Цхианти наставља да се развија после 300 година
Почетком 18. века продаја фалсификованих боца вина Цхианти у жеђи Енглеске постала је толико риба да су се локални племићи племићи осећали приморанима на акцију.
Пре три стотине година у суботу је Цосимо ИИИ, Велики војвода Тоскане, издао декрет којим је изјављивао да се вино кјанти може производити само у одређеном подручју између ренесансних електрана Фирензе и Сијене.
Рођена је прва светски призната винска апелација на свету. Декретом војводе Медици дефинисана је површина од 70 000 хектара (175.000 хектара) која сада производи 35 милиона боца годишње цхианти цлассицо.
Осамдесет процената њих извози у око 100 земаља, а углед региона је у порасту од 1980-их, што га чини магнетом за винске ходочаснике.
Пијући из чаше класичне рисерве у винском бару Енотеца Фалорни и трговкиња у Гревеу у Цхиантију, Дииа Кханна каже да је њено путовање отворило очи.
„У Канади сматрате да је кхианти једна врста вина, али ако дођете овде научите о чему се заправо ради. Постоји таква разноликост стилова “, канадски студент из Берлина каже за АФП.
"Сви класични покуси које смо испробали имали су овај мекани баршунасти финиш, попут глатке песме која се на крају заиста, јако лепо завршава."
Конфузија марке
Произвођачи Цхианти цлассицо-а дуго су се сукобљавали међу потрошачима око разлике између траженог, географски ограниченог вина и мање издвојеног једноставног цхианти-ја направљеног у другим деловима Тоскане.
До 2010. године, произвођач из подручја срца, дефинисан декретом из 1716. године, могао би да произведе оба. Али та пракса је забрањена као део мера за јачање марке цлассицо и њеног заштитног знака блацк роостер лого.
Опћенито лакши и јефтинији, обични цхианти за многе остаје повезан са сталним свијећњаком италијанских тратторија из 1970-их - боца напола умотана у кош за сламе познату као 'фијаско'.
Папа из 16. века уживао је у свом фијаску из фијаска.
Али заобљено пловило требало је постати симбол штете која је међународном имиџу региона нанета од стране извозно-наглог стреле у којој се квалитет понекад жртвовао за количину.
Винар који воли рагби
Идеја која је била основа декрета из 1716. године била је да се земља и клима Тоскане вековима непомично комбинују са локалним знањима како би гарантовали да ће вино из цхиантија бити одређеног стила и квалитета.
Три века касније та идеја и даље преовлађује међу еклектичном гомилом ликова који сада производе цхианти цлассицо.
Али ту је и нови нагласак на варијације које стварају одређена тла, изложеност и висина - нешто што вински стручњаци називају „терроир“ одређеног локалитета.
Марцо Маззони, са браћом, елегантним чизмама и паметним чизмама од антилоп, изгледа као сељак џентлмена који је обукао Гиоргио Армани.
Али власник малог имања Цорте ди Валле изван Гревеа тврди да претварање грожђа сангиовесе у атрактивно вино није посао за градске дилетанте.
„Тло је пуно камења и стена,“ каже он. „Лозе морају патити да расту и успевају. Због тога се знојите. "
У Куерциабелли с друге стране долине, винара који воли рагби, стил Манфреда Инг-а је више кратких хлача и ципела за ходање док надгледа жетву охрабрујуће јабука сангиовесе: 2016. би могла бити берба за памћење, каже он.
Куерциабелла је представа да се уздрмају правила која би омогућила произвођачима класика да етикете својих вина из једног винограда произлазе из специфичних микро зона по узору на бургундски француски модел.
Попут многих врхунских Бургунди, и Куерциабелла се узгаја на органски начин и према био-динамичким принципима. Чак је и употреба стајског гноја сада избегнута на имању у власништву вегана Себастиана Цастиглионија.
"Ако желимо да и даље производимо кијаанти овде у наредних 300 година, ово је начин на који треба ићи", каже Инг, рођен у Јужној Африци, објашњавајући како се зими усјеви попут ракете и дивље сенфа користе за надопуну виноградарског тла у одсуство вештачких ђубрива.
Трудноће стрпљења
Некад мушкарца, још једна ствар која се променила у 300 година је да неке цијанти класике данас праве жене.
„Ми смо мали, али растући клуб,“ каже Сусанна Грасси, која се 2000. године одрекла пословања с вешом вина како би ревитализирала породично газдинство.
Грассијево имање од девет хектара, "Ја Фаббри" ("Ковачи"), излази на висину од 680 метара (2,230 стопа), близу границе где сазрева сангиовесе која воли топлину.
Грасси нема могућност прављења моћног, структурираног вина. Уместо тога, нагласак је на елеганцији и финоћи - тренд према изразу чисте сангиовесе за који мисли да тосканске женске винарке помажу у вожњи.
„Мислим да жене имају другачији сензибилитет када је у питању вино“, каже она за АФП. "Можда је то зато што нас трудноћа учи да чекамо, знајући да ће коначни резултат бити" белло "(леп)."
