Острво Галапагос пркоси чуду као нетакнути рајски врт

[Речи и фотографије, Мелание Јаи, која је посетила у иностранству СуперМацхт 50М] Заводљива мамац острва Галапагос, архипелага у Тихом океану, око 400 миља од обале Еквадора. Вечно неповезани с копна, острва су изузетно неприступачна за живот, а живот је ипак пронашао начин. Преко хиљада година биљке и животиње необјашњиво су мигрирале из мора. Прилагођавали су се и еволуирали јединственим условима, претварајући се у врсте које су знатно другачије од њихових континенталних предака. Сада је половина биљног живота и готово сви гмизавци на Галапагосу ендемични за острва. Жива лабораторија бића и биљака још увек у еволуцијској фази, која постоји само у овом простору.

Заводљиве мамице усред пејзажа острва Галапагос

Игуана упијајући сунце

Лежи на екватору, Галапагос је архипелаг од 14 вулканских острва и преко 40 малих оточића. Ова острва су у геолошком смислу најстарија, најстарија су око 5 милиона година, а најмлађи острви су још увек у процесу формирања вулканском активношћу.

Свако острво је развило свој јединствени екосистем од бујних, зелених шума, прашњавих плажа и каменитих острва, до дивних, вулканских или пустињских пејзажа. Ненадмашна разноликост, овај рајски врт привукао је пажњу Цхарлеса Дарвина и постао место рођења његове теорије еволуције.

Мапа острва Галапагос

Овде је 1800-их Дарвин приметио животињске врсте специфичне за сваки од острва које су претрпеле прилагодбе како би боље одговарале одређеним условима. Ово је било најпознатије усредсређено на финоће, јер је приметио да имају различите врсте кљуна у зависности од извора хране. Данас око 13 различитих врста острва називају домом. Дарвинова теорија проширила се на безброј врста које су сада ендемске за свако посебно острво. Због тога Галапагос постаје свети грал за научнике и конзервативце.

Ова чаробна земља интригантно је приказана у роману Моби Дицк. Прича се засновала на путовању брода званог Ессек којег је потонуо китолов сперматозоид, али његово порекло је почело у Галапагосу. Посада, заробивши око 360 корњача, успела је да се врати на острво Флореана. Они су изашли након потпуног уништења, обришући острво и његове животињске становнике. Моби Дицк с захвалношћу остаје измишљена прича, а Флореана Исланд сјајно живи даље. Права историја Галапагоса није мање деструктивна и подсећа на застрашујуће читање током спавања.

Док данас Галапагос привлачи луксузна крстарења и свакодневне еко-конзервативце, острва поседују живописну историју, почевши од скровишта за гусаре између свих њихових пљачкашких ескапада и напредујући до симпатичних китолова и ловаца на крзна који су заклали неколико врста , укључујући и џиновску корњачу, близу изумирања.

Корњаче на острвима Галапагос побјеђују у међусобним борбама надмећући се ко највише може да им стегне врат

Брзо напред кроз насилне осуђеничке побуне и атентације на досељенике до можда и највише збуњујуће епизоде, у којој су затвореници били присиљени да направе небројене зидове у нехуманим условима, прикладно названим „Зид суза“, без друге сврхе, осим да их натерају. Остаци овог шармантног зида и даље остају.

Вегетација у близини плаже Игуана имала је много различитих карактеристика

Избијањем Другог светског рата дошло је до тога да локација острва поприми стратешки војни значај за заштиту Панамског канала. Санта Цруз и Балтра коришћени су као мала војна база за подршку САД-а у пацифичком позоришту. Од тада су мирно место неких од највећих светских напора у очувању, морских и земаљских истраживања, као и епицентар туризма у Јужној Америци.

Било је милионима година након што се живот први пут појавио на овим вулканским острвима, након што их је западни свет открио, да су људи дошли да населе земљу. Током путовања, често се најјача веза с новом земљом успоставља преко њених људи. Једна од наших многих заблуда била је да ће архипелаг бити дом традиционалном родном племену, богатом културом и историјом. Тако је почело споро усклађивање очекивања и стварности.

Свеприсутне црвене ракове, који подсећају на божићно острво Аустралије јужно од Џакарте

Пре само 25 година, острва су била дом 3.000 становника који су мигрирали првенствено, али не искључиво, из Еквадора. Сада представља мешавину разних етничких група, обичаја и традиција и има културни утицај из Европе, Америке, као и Еквадора.

Овај број се повећао десетоструко на 30.000 док су мигранти дошли да искористе све веће економске могућности усмерене на туризам и очување. Ово је мало бучна, али добро подмазана машина, а око 180.000 посетилаца сваке године долази овде. Растућа људска популација угрожава здравље екосистема и зависи од врсте туризма, од увођења инвазивних врста до брзе, углавном нерегулиране градње у градовима.

Чини се да истовремено подржава више научних и очувачких напора и уништава ствари које је потребно проучити и сачувати. Све ово резултира са више таксија, аутобуса, чамаца, трајеката, грађевине, смећа, канализације и људи.

Игуана у води

Постоји толико пуно људи, то застаје дах, али више у хипервентилацији, да ли сам све ово погрешно схватио, на неки начин. Сигурно то није исто место које се уклапа у безброј сјајних слика окружења Рајског врта, излога еволуције, чуда света? Зоре је с ударом да ова „чиста и нетакнута“ острва очито нису тако чиста и нетакнута колико се перципирају. Разочарање је грозно.

Све док није. Какофонија лајања морских лавова која изгледа као да насељавају сваку површину на копну и мору у ужурбаним лукама дефинитивно има свој шарм. Као и врхови ногу око морских вукова беба, који вас гледају својим дубоким душевним очима, наизглед без и најмање бриге о присуству људи. Гледајући како се та смешна створења бучно хватају за ломцима међу рибарима на рибљим пијацама, попут превеликих штенаца који траже посластице.

Тренутно су само четири од 18 острва насељена људима - Исабела, Санта Цруз, Флореана и Сан Цристобал. Остатак острва је у нетакнутом стању и пажљиво га води и одржава Национални парк Галапагос.

Двије птице плаве ногу

Наша авантура почиње влажним слетањем бродом у Пунта Питт, острво Сан Цристобал. Прелазимо стрму јаркову стазу, уз камениту литицу, до огромне површине висоравни. Окружују се обриси јаких, ветрородних врхова, вулканске пустош ријетко насељене сољуном и шиљастим грмљем. Ову претежно црну површину пробија присуство бујних тепиха Везува у загонетном црвеном нијанси мотора.

Другачије, али упечатљиво леп, овај пејзаж је оштар. Тако да је неочекивано и јако је насељено свјетски познатим плавим птицама плавих ногу. Неколико знаменитости се поклапа први пут с овом чудном птицом. Гнезде на земљи унутар прстена сопственог прсканог базена, тако да им удобност није на првом месту.

Њихове лепршаве мале бебе са белим потплатним стопалима расту у неспретне, напуцане адолесценте са акварелним ногама, толико светлим да су умочене у боју. Ногавице одраслих мрежа су дубоке, богато плаве боје, њихово несретно пљескајуће стопала и продорне очи чине забаван призор. Гледање ових иконичних творевина на мрежи дефинитивно је била листа вредних знакова, мада откривам да свако ново искуство у овој природној нирвани прети последњим трубадуром. "

Улазимо у воду за свој дрифт сноркел, путујући струјом крај обале Сан Цристобала, дуж малог вулканског каменог острва. Нежно лебдећи обалом, закључавамо очи дивним морским вуком бикова, или Лобос Мариносом.

Он не одскаче, већ рони испод и око нас, разиграно, а ипак територијално обележавајући свој простор. Галапагоси и ајкуле белог врха вребају у дубинама испод, зраци величанствено клизе мимо. Шарени низ тропских шкољки вода као надувана риба лебди преблизу за његову удобност и искаче мало тело.

Ове знаменитости осећају се драгоцено, интимно, без присуства гужве или других чамаца. Уместо попуштања, тендер стоји у залеђу оточића где струја олакшава, и ми буквално пливамо до своје тачке убирања.

Прелазак с нашег брода на црну камену полицу залива Тортуга, острво Санта Цруз, помало је попут преласка на другу планету. Оштра површина опремљена је чудним капутом Опунтиа попут лопатице. Кључне врсте у екологији острва Галапагос, јастучићи су главни извор хране за корњаче и игуане.

Ходајући пажљиво овом необичном стазом, води нас потпуно контрастни пејзаж. Прашкасти и меки бијели пијесак, свиленкасто мекани под ногама, ова сурфска плажа бизарно је насељена стотинама праисторијских морских игуана које је Цхарлес Дарвин назвао „врховима таме“

Биљка игуана острва Галапагос храни се под водом

Као и сва створења у овом екваторијалном архипелагу, она несметано гледају у нас својим присуством. Ове биљоједи су једине игуане на свету које се хране у потпуности под водом. Њихов присутан реп омогућава им да се крећу, крокодил стилом, испод воде. Физички импозантне, са испуштеним кожама и дугим шиљцима, такође се чини да редовно и непријатно пљују.

Да будемо прецизнији, они филтрирају вишак соли из морске воде испијајући је кроз своје тупим, бодљикавим њушкама. Није баш лепо. Иако сви знакови упућују на створење које је најбоље избегавати, управо их њихова чудност чини потпуно очаравајућим.

Токови лаве и даље доминирају деловима древног пејзажа

Нееродирана пахоехое лава, отврднути мехурићи и плијесни из стабала дрвеће текстуру површине. Протежући се колико је око могло видети, овај вековни ток лаве очврснуо је у листу која сеже до руба мора. Стојећи овде, можете замислити како би се некад журила и текла према води, захвативши све на свом путу. Равне, дуге обале лаве еродирају у базене, пећине и уторе лаве које треба истражити. Сантјаго је једно од вулкански најактивнијих острва у архипелагу, а груби терен Сулливан Баи-а који тече из поља лаве био је необично интригантан застој Дарвинова путања. На северозападу острва, Јамес Баи држи јединствен проток пахоехо.

Галапагос игуана под водом

Током заустављања на острву, Цхарлес Дарвин је пронашао комаде стакла уграђене у ток. Откривено је да су из стакленки с мармеладом од дуње, а година њихове производње, 1684, обликована је у њиховој бази. Вулкански ток трајно је убацио хрпу мармеладе коју су оставили буканери. Ова сова, која се сада назива "млазни потпорни ток", мора да је избила између производње стакленки 1684. и Дарвиновог доласка 1835. године.Данас „Потпорни ток мармеладе“ остаје временом смрзнут унутар црног сјајног фурнира базалтног стакла.

У хладном и магловитом висоравни Санта Цруза, окружен светом кактусом и скалезијама, налази се једно од најстаријих створења на свету, иконска торња Галапагос. Ниједна посета острвима није потпуна а да не видимо ове дивне гломазне створења, а након више од пет сати планинарења у горљивој врућини, одлучујемо да се одвеземо до резервата Ел Цхато.

Након обрадивог земљишта, ренџери су сачували регион ловом на грабљивице и стварањем сигурног простора да се спречи даље уништавање популације корњача. Будући да су спори и меснати, људи су их готово ловили до истребљења, а сада су врло строго заштићени на оваквим основама.

Овде можете видети огромне, зреле дивље корњаче у њиховом природном станишту. Ова примордијална створења нарасту у дужину од пет стопа, теже 500 килограма, а познато је да живе више од 150 година, што их чини највећим корњачама на земљи и најдуговјечнијим краљежњацима на свијету.

Зелена морска корњача Галапагос (Цхелониа мидас агассизи) подводна

Лутајте влажним тереном, најбоље у затвореном ципелу са влажним временом, око блатних језерца обложених огромним куполастим облицима, главе закопане под блатом. Верује се да уживају у својим купкама у базену као терморегулациони механизам за грејање или хлађење, у зависности од температуре. Могли би се ишчупати крпеља и комараца, или се можда само осећају добро.

Већина ових дивљих корњача мигрира у низине за влажну сезону где се паре и гнезде пре него што се в сухе сезоне врате у горје. Каже се да је једини начин на који га ово биће угризе стави руку у отворене чељусти и стрпљиво сачека. Иако је страшно мало вероватно, чељусти корњаче су снажне и обложене оштрим гребенима, те би лако могле да одгризе људски прст ако га погријеше.

Подсећамо да поштујемо ове послушне, нежне животиње са правилом два метра, које се односи на већину бића унутар Галапагоса. Изненадни покрети или преблизу узрокују да се ова осетљива бића повуку унутар својих карапа и испуштају шиштајући звук док им зрак излази из плућа.

Сједите стрпљиво и тихо, а они ће можда одлучити да вас ближе погледају. Њежно пребацујем свој положај као један вијугав прошлост, умало се гурајући у мене да уђем у грубу стазу.

Ова нежна створења су чак смислила и пасивно агресивно средство борбе једних против других, где се суочавају једни с другима са својим најбеснетијим одсјајима, отварају уста и испружују главу највише колико могу. Побједник је онај чија глава досегне највише, док губитник увуче главу у своју шкољку као знак да је битка готова.

Између узбуђења посетама острву, има пуно времена за размишљање док путујете бродом. Неки га проводе гледајући фотографије из своје последње авантуре, неке се потпуно одвајају од ужурбаности свакодневног живота и губе се у тренутку, док се други боре са кретањем таласа и мучнином. Била сам све те људе, у различито време.

Када говоримо о људима, ово је проблем који и даље остаје проблем растућих Галапагоса. Постоји толико препорука и уговора из различитих нивоа власти и непрофитних организација да је немогуће рећи шта је тренутно и обавезујуће.

Од 2009. године, у покушају да ограничи раст становништва, влада је избацила хиљаде Еквадорца из својих резиденција у Пуерто Аиори, главном економском чворишту. Сада је немогуће конкурисати за стално пребивалиште на острвима. То је оставило острва са немирном етичком дилемом, јер многи становници сада сматрају да су они мање важни од животиња које штите у корист процвата туристичког тржишта.

Подједнако је тешко оспорити се са ставом владе да без дивљих животиња не би било процвата економије од које би Еквадорци имали користи. Без обзира на политику која се тиче, локално становништво и даље посвећује своје животе не само заштити и очувању, већ и пружању приступа овом месту подељеном од Унеска које је награђено светском баштином.

Наши водичи су били толико информативни и ентузијастични да смо се до краја путовања осећали као стручњаци за дивље животиње. Њихова локална сазнања дала су дубље разумевање историје и природе архипелага и обогатила наше искуство.

Због крхког екосистема архипелага Галапагос и његових непроцењивих природних ресурса, еквадорска влада жестоко регулише туристичку индустрију на острвима. Како је већина острва национални паркови, у одређеној луци или месту искрцавања постоје само један или два брода у исто време, а строге смернице важе за бродске руте и посете острвима.

Дозволе за приступ различитим острвима и пловним путевима су премиум цена, а ниједан тендер не сме да се спроведе до обале. Стога смо доласком супериацхта пред нас представљали бројне изазове. За одлазак с јахте потребан је такси брод, за приступ острвима је потребно планирање, регистровани локални водич и строго најам чамца. Очекивати уобичајену аутономију путовања сопственим пловилом тешко је разочарати. Тешко је не приметити много начина на који су Галапагос острва запажена огромним растом туризма током година, да би се сумњало да може преживети свој огромни ужитак.

Документарни филмови играју спектакуларне снимке архипелага, снимајући наизглед немогуће углове безбројних ендемских врста.Потакнута тим сликама, веровала сам да је овај чувени архипелаг тајна башта, удаљени тропски рај препун неописиве дивље животиње, неоштећен и још увек неустрашив.

Савршено сам се замислио. Било је све ово и још много тога. Неки од ових додатака можда и нису оно што сам очекивао или хтео, али постали су део слагалице. Галапагос пушта чула стварима легенде. Географија острва и различити пејзажи угледали су нас преко руба огромних сандука који су стајали на рекама лаве, пролазећи лагунама слане воде обложене амингима. И дивљине. Ништа вас неће припремити за тако блиске сусрете с природом. Они немогући углови које су документарни филмови успели да ухвате? И ја сам их ухватио.

Да, постоји пуно више људи него што бисте могли да очекујете.

Да, скупо је. Плаћате привилегију да посетите неко од најудаљенијих и најзаштићенијих места која постоје.

Да ли ћеш зажалити? Ни на секунду.

Резервишите крстарење Галапагос острвима