Моје ствари - вођење књига од Хонг Хао-а. Хонг је кинески уметник познат по својим максималистичким делима

Предговор уредника: Минимализам је популаран уметнички и културни тренд. Попут успона Марие Кондо, и она долази и одлази, слично као трапер хлаче од џинса. Максимализам је контра реакција. Очигледно, радим у медијима и хипер-свестан сам света засићеног неонским паноима, блиставим огласима и подцастима који се емитују уживо - нисам противник минимализма нити ме посебно мучи максимализам; Све што желим је да читам овај прилог са отвореним умом, јер прихватање максимализма не значи подлећи „буци“, оно би могло подједнако значити еволуцију да прихвати каос тога и напредује упркос њему.

Минимализам вс максимализам у луксузној малопродаји. Који тренд боље одговара кинеском потрошачу?

Након велике рецесије и деценије успоравања економије, високе незапослености и пада економске активности, финансијски сектор коначно успева и средњи приход домаћинстава расте. Економске околности дубоко утичу на наше навике потрошње, а трговци одјећом борили су се с резултатима економског пада. Током деценије, поверење потрошача је било у паду због банкрота или продаје издвајајућих финансијских институција попут Лехман Бротхерс и Васхингтон Мутуал, док су луксузни брендови газили ваздух, јер су разумели да њихова издржљивост зависи од континуитета финансијских институција. Према подацима компаније Баин & Цомпани, тржиште луксузне робе је пало „10 одсто у САД-у и 8 одсто у целом свету током 2009. године“. Али нису само потрошачи осећали притисак на отплату гомила рачуна. Велики трговци на мало такође су се борили због својих погрешних корака и изазовног малопродајног пејзажа. У годинама које остају у историји као доба Ретаил Апоцалипсе, компаније попут Ј. Мендел (2018), Царвен (2018), БЦБГ Мак Азриа (2017), Иохји Иамамото (2009), Есцада (2009), Цхристиан Лацроик (2009), Гианфранцо Ферре (2009) и Билл Бласс (2008) банкротирали су, док су Ј.Црев, ЈЦ Пеннеи и Блоомингдале морали затворити продавнице.

Иохји Иамамото, јапански дизајнер познат по својим минималистичким креацијама, подлегао је глобалној економској кризи и поднео захтев за заштиту од банкрота 2009. године

Током година рецесије, чак су и највећи потрошачи прихода морали да прилагођавају своје навике потрошње, а то је наложило критичан пад продаје. Како су се потрошачи прилагођавали новој ситуацији, модне куће су слиједиле свој приједлог, предлажући више суздржане, основне колекције. 2008. године, у јеку Велике рецесије, Хопе Греенберг, модна директорица магазина Луцки истакла је да „Не изгледа исправно приказивати ствари које су претерано раскошне или препуне луксуза, у светлу свега што се дешава у свету , „Док је за Миуцциа Прада минимализам постао привлачна опција„ јер је у моди вероватно било превише очигледног гламура и голотиње “. У исто време за Вогуеову Салли Сингер ствари су биле јасне. Свет је пролазио кроз проблематичне тренутке и то су била „веома нестабилна времена“. Она је рекла да су „модни дизајнери рецептори; имају рафиниране антене и то излази на писте ”. Због тога је углађени минималистички естетичар постао представник те деценије. Улични стил био је мање експерименталан, дефинисан ограниченом палетом боја, где су основе гардеробе попут оштрих белих кошуља и фармерки постале модне споне. Луксузни купци посетили су за потцењеним дизајном уместо да прикажу своје богатство кроз ексцес, украсе и логотипе.

Да ли су Гуццијеви загрљаји максимализма и накнадног препорода повезани?

Успон минимализма

Била је то деценија Пхоебе Пхило у Целинеу, успон Аппле-а и њихових непревазиђених продавница, повратак оца минимализма 90-их Хелмут Ланг-а и успон дизајнера који су намеравали намјерну анонимност попут Цомме дес Гарцонс и Јил Сандер. Али након деценије ограничења и суптилне елеганције, мода је поново пригрлила лакомисленост, материјализам, раскош, богате боје и украшен дизајн. Захваљујући транснационалним браковима, мултиетничким нацијама, снажној економији, новоизабраном америчком председнику и његовој максималистичкој идеологији и успону новог супер-потрошача у Кини, преузео је максимализам. Овај гласни, шарени феномен узео је међународне писте олујом. Радостан, еклектичан тренд, савршен за доба "ИнстаАге", омогућио је повратак максимализма. Локални дизајнери попут Јоханне Ортиз, Моникуе Лхуиллиер и Леал Даццаретт катапултирани су у центру пажње захваљујући својим тешким украшеним стиловима, страсти за руфферсима и љубави према подебљаним бојама. Бити дискретан више није био опција, јер је цео свет вриштао са жаром за оптимизмом и индивидуалношћу. Миленијска ружичаста била је у тренду свугдје, док је модна публика прихваћала инклузивну филозофију. Анна Суи, Долце & Габбана, Петер Дундас и Роберто Цавалли оживјели су све више и више мантре и пружили нам све привлачну, блиставу естетику. У свету луксуза покровитељ покрета максималистичког препорода постао је Гуццијев креативни директор Алессандро Мицхеле.Његови дизајни изражавају индивидуалност, екстраваганцију и ексцентричност, а Керинг је прерадио бренд под тимом Марцо Биззари-Алессандро Мицхеле. Гуцци је захваљујући новом моделу лидерства постао најпродаванији бренд у Керинг портфолиу. Према годишњем извештају о приходу Керинга за 2018. годину, Гуцци је оборио рекорде постигавши „изузетан раст од 36,9%“ и приходе премашивши 8 милијарди евра. Азијско-пацифички регион имао је раст од 45,0%. У целини, ово показује да, чак и ако је кинеско економско успоравање алармантно за луксузне куће, Керинг група не губи замах. Успех Керинга и Гуцција има много везе са маркетингом на кинеским миленијалцима и потрошачима Ген З-а. „Кланци месечине“ (млади кинески потрошачи који читаву плату троше на луксузне предмете) злогласни су по свом апетиту за луксузним производима, а Гуццијев нови креативни правац одговара њиховим потребама. Због значајног технолошког напретка и употребе платформи на друштвеним медијима, ова генерација је прихватила визуелнији, сензорни облик максимализма. Ови дигитални урођеници конструирају и изражавају свој модни и друштвени идентитет разрађеним одијелима и покушавају помрачити вршњаке набавком најновије одјеће и додатака. Њихова непрестана потрага за новитетима гура их да троше моду и трендове неразумном брзином. Једном када напуне гардеробу основним основама (нпр .: Лоуис Вуиттон Неверфулл, Цханел Бои Баг и Хермес Биркин) крећу се ка новим и забавним комадима. Овај максималистички тренд укоријењен је у успону Кине као економске, војне и политичке силе.

Рођени у Гуангзхоуу, презимена Вивиенне Тама прихвата максимализам

Кинеске максималистичке тенденције

Према дипломати, кинески „нови дух максимализма“ „подстакнут је веровањем Ксија у препорођено Кину“, што је одступање од „опомена Денга Ксиаопинга“ да „задржи слаб профил“ (таогуанг иангхуи, 韬光养晦) “(). Док се Кина уздиже до статуса велике глобалне силе, проширујући своју сферу утицаја, кинески потрошачи окрећу се националистичким и поносним на своје културне корене. Етикета „Маде ин Цхина“ више није без хлађења или синоним за неквалитетне, јефтине производе. Културни симболи, изражајни отисци (змајеви) и јаке боје (црвена и жута) који симболизују специфичан идентитет кинеског потрошача постају савремене модне изјаве. Ова смелост и раскош превођени су и модом где уместо потцењених порука дизајнери предлажу авангардне, еклектичне дизајне. Кинеска технолошки паметна и иновативна ДНК такође подстичу експериментирање. Кинеска компанија ПЕАК Спорт је 2017. године представила прву на свету 3Д кошаркашку штампану 3Д штампу, а коришћењем рачунарског облака, роботике и врхунских технологија локални произвођачи су надоградили своје могућности за дигиталну производњу. Поред тога, постоји план „Маде ин Цхина 2025“ (МиЦ2025) са амбициозним нацртом. Од АИ до 3- Д технологије штампања, производни сектор ове земље биће револуционаран коришћењем врхунских компјутеризованих машина и робота. Овај план за промену игара може потенцијално пореметити луксузни сектор и Кина превише добро разуме његове конкурентске предности. Уз то, предузећа у страном власништву са далекосежним потенцијалом наговештавају способности Кине, јер своје иновативне производе и услуге доносе на азијско тржиште. На пример, Аллбирдс Инц - калифорнијски стартуп патика које су олујом заузеле Силицијумску долину отвара прве продавнице у Кини и сарађује са Алибабом за продају ципела на платформи Тмалл. Према Тим Бровн-у, суоснивачу и суоснивачу компаније Аллбирдс, компанија је спремна да у Кину донесе „дизајнерски сензибилитет и врхунску иновацију природних материјала“. Аллбирдс је један од страних стартапа који се нада да ће успети да се одмере у Кини. Ове нијансе оставиле су трага на кинеској малопродајној индустрији, премештајући уметнички приступ ка максимализму. Штавише, жеља за емоцијама, повезаношћу и усхићењем гурнула је кинеску моду у доба богатства и сензорног преоптерећења. Ове нијансе оставиле су трага на кинеској малопродајној индустрији, премештајући уметнички приступ назад ка максимализму. Надаље, жеља за емоцијама, повезаношћу и усхићењем гурнула је кинеску моду у доба богатства и осјетилног преоптерећења. Грозница честица, Вивиенне Там и Цхристине Лау одбациле су једноставност у корист меланге ексцентричних и дрских елемената.

Грозница честица ТМалл Схов, Кина

Партицле Февер је луксузни спортски бренд који је савремени због свог тренди приступа удобности и стилу. Шарени дизајни су савршени фит за кинеске девојке које воле изглед „ван радног времена“. Одважни отисци и моћне боје представљају прославу максимализма, што је идеалан избор за оне који се умјесто активног гламура одлуче за активну одјећу. Рођена из Гуангзхоуа, Вивиенне Там је краљица самоизражавања и препознатљивости. За Там мантра „више је више“ пристаје попут рукавица, а она обухвата графику и јаке нијансе с лакоћом која је Вогуеу тврдила да је Колекција боја љубави „весела експлозија штампе и боја“. Цхристине Лау говори о неконвенционалном отиску и елегантном дизајну. Њени одевни предмети су чврсти и модерни, у великој мјери у складу са Манга естетиком.

Како домаћи дизајнери постају мање рестриктивни и експерименталнији, они подржавају максималистичку мантру привлачну младим кинеским потрошачима.Са друге стране, млади потрошачи одражавају ову струју у трендовима уличног стила који постају визионарски и надмашени. Симбиотски однос звезда стреет стиле-а и локалних дизајнера допринео је цроссоверу стреетвеар-а и оживљавању блиставих логотипа. С обзиром на ове околности, не чуди што су кинески миленијали оставили дане минимализма у прошлости.

О ауторици: Адина Лаура Ацхим је женска шампионка УН за оснаживање жена за промене, објављена ауторка, новинарка и извршна директорка за односе са јавношћу. Њен уреднички рад појавио се у неким од најпознатијих светских модних и стилских издања: Стиле Соутх Цхина Морнинг Пост, Јинг Даили, Л'Оффициел, Цосмополитан, Буро 24/7, Гразиа, магазин Социети, Фасхион ТВ, ЗИНК Магазине). преведен на енглески, румунски, шпански, словенски, бугарски, арменски и руски.