Будући да консултантске фирме попут Алтагамма, Баин & Цо., Бостон Гроуп и Минтел прате раст луксузне индустрије на потрошачкој и робној страни спектра, видели смо да се сектор луксузне робе експоненцијално проширио у последњој деценији. Према Алтагамма светском монитору луксузних тржишта, глобално тржиште луксуза расте двоструко брже од глобалног БДП-а, а на крају ће 2019. достићи 1,26 билиона евра.

Потрошачи компаније Труе-Лукури створили су 30% тржишта луксуза или 278 милијарди еура, за које се очекује да ће до 2025. достићи 395 милијарди еура

Сектор луксузне робе такође се брзо мења, под утјецајем осека и токова геополитичких и друштвено-политичких превирања. Пре само две године, могло би се зависити од европског велеградског града попут Париза као звоника раста луксуза, којег је 2017. године истраживачка фирма Савиллс именовала за капитал луксузне малопродаје, након што је доживела највећи раст у погледу отварања комерцијалних луксузних бутика . На Истоку би се могло потражити у Хонг Конгу, азијском финансијском чворишту, где водећи светски брендови налазе своје регионално седиште.

Сегмент луксузне цасуал одеће и даље расте: сада погађа 74% потрошача Труе-Лукури, уз још очекивани раст потрошње (вођен патикама и траперицама). Ови подаци показују зашто је Керинг паметно гледати у куповину Монцлера

Прошлост, садашњост и будућност: стање луксузне индустрије 2019, гледајући према 2025

Према моделу БЦГ луксузног тржишта, 75% раста на тржишту 2018-25. Године очекује се од кинеских потрошача Труе-Лукури

Данас су оба града бојно поље за протестнике обојене у боји: Жути прслуци уз Елизејске пољане и црни нереди без цивила поред Тсим Тса Схуи. Једном поносно само етикете „Маде ин Франце“ попут Лоуис Вуиттона постављају фабрике у Сједињеним Државама, са далековидним шефовима руководства попут Бернарда Арнаулта, држећи корак испред трговинских ратова док амерички председник Трумп завршава деценијама геополитичке и економске стабилности у развијени свет.

Како се година ближила крају, тржиште луксуза је такође постало поприште борбе сваки центиметар подгријано као и друштвено-политичка, транснационална питања која се подстичу. ЛВМХ, желећи да прикупи свој тежак луксузни сегмент (ака уређење израде сатова и накита) кренуо је у куповину, купујући амерички драгуљар Тиффани & Цо. (имајући у виду да историјски аранжман значи да су сатови Патек Пхилиппе понуђени и у Тиффани бутицима - треба видети да ли ће ЛВМХ продавати сатове Патек Пхилиппе преко пуномоћника када се потврди куповина средином 2020.), Керинг Гроуп жестоки ривал, наслонио се у своју благу луксузну (модну и кожну робу) предност, покушавајући да диверзификује своју овисност о Гуцци-ју са брзорастућом етикетом алпске уличне одјеће, Монцлер. И Рицхемонт Гроуп купује - купује претходно поседовану продавницу сатова Ватцхфиндер (путем проки-а, постаје највећи предавани Ролеков дистрибутер у Великој Британији) и удвостручује е-трговину, јер подразумева склапање послова с Алибабом и даљња улагања у Нет-А -Портер. Иако се стратегије највећих свјетских конгломерата разликују, циљ је исти - конкуренти који се боре за све већи удио у потрошњи потрошача, чак и док се редови богатих повећавају, погоршавајући неједнакост у дохотку са одговарајућим смањењем средње класе.

„Млади кинески потрошачи посматрају власништво и припадност дизајнерским брендовима као облик друштвеног капитала. (Они) нису само нешто за обући, већ и животни избор који их означава као део посебне и ексклузивне заједнице. Већина ових младих потрошача свежа је на тржишту, што представља и шкакљиву прилику и имплицитни императив да брендови остану у току или ризикују да изгубе више ривала са дигиталним резултатима. “ - МцКинсеи Лукури Цхина Репорт 2019

Највећи трендови у луксузу које треба посматрати

Упркос недавном смањењу продаје ликовних умјетности и флуктуацијама авиона и јахти, потражња за луксузом и даље расте: 8% укупно у односу на претходну годину. Насупрот растућем кинеском богатству, убризгавање милиона нових луксузних потрошача измијенило је традиционалну динамику луксузне индустрије, створивши тржиште од 1,2 билиона долара. Пре 10 година, кинески купци имали су мање од 15% светске луксузне потрошње, ове године чинили су 35% тржишта и очекује се да ће порасти на 40% до 2025. године.

Више од 100 милиона Кинеза у првих 10% најбогатијих светских земаља и да ове породице (83%) желе да се њихове сколе образују на Западу, то јест у Великој Британији и САД-у. То је пуно богатих кинеских студената са годишњим личним издацима од нешто мање од 35.000 евра.

Према моделу БЦГ луксузног тржишта, 75% раста на тржишту 2018.-2018. Очекује се од кинеских потрошача Труе-Лукури . Бостон консултантска група у 2015. години дефинисала их је као рођене и одрасле у кругу луксуза, где компромитовање са брендовима и производима није опција. Ова категорија луксузних потрошача односи се на ексклузивност и прилагођавање. Овај тип купаца не воли експериментирати и куповати луксуз да би себе наградио.

Глобално гледано, потрошачи Труе-Лукури-а генерирали су 30% тржишта луксуза или 278 милијарди еура, за који се очекује да ће до 2025. достићи 395 милијарди еура, а највећи део раста долази из три друге категорије: Трагач за статусом, које је БЦГ дефинисао као „следбенике“, мало је вероватно да ће експериментисати и куповати добро признате луксузне производе како би показали богатство и успех; Мали принц, потрошачи у доби од 18 до 25 година којима луксузна потрошња долази као друга природа као резултат рођења у имућним породицама. За ову групу, луксуз је иновација и цоол, а иако су они статистички импулзивни купци, значајна интеракција са брендовима је посебно важна. Уз то, они су врхунски потрошња на путовањима; Коначно, Фасхиониста, предзадњи трендсетерице и потрошачи моде, који знају све марке и преовлађујуће трендове. Ови врло самопоуздани купци воле експериментирати са различитим стиловима, тражећи забаву и креативност у производима и робним маркама.

Миленијуми, окарактерисани као Мегацитиер категорија потрошача, дефинисана као купци у којима се луксуз говори о најновијим трендовима, квалитету и прилагодби са глобалним тежњама; предвиђа се да ће порасти са 32% на 50% тржишта личног луксуза до 2025. године. Сакупљање процена Цредит Суиссе-а и МцКинсеи Лукури Цхина Репорт 2019 подвлачи још једну посебност од великог значаја - да у првих 10% има више од 100 милиона Кинеза најбогатијих на свету и да огромне породице (83%) желе да се њихове секције едукују на Западу, то јест у Великој Британији и САД-у. То је пуно богатих кинеских студената са годишњим личним издацима од нешто мање од 35.000 евра.

У међувремену, генерација за коју се очекује да ће заменити миленијале тренутно представља само 4% личног луксузног тржишта, али потрошачи Ген З показују понашање и вредности који ће поставити тон будућности луксузне индустрије.

Еволуција луксузних потрошача жели и треба

Кина се брзо пребацила са тржишта Цласспиратионал (Несофистицирани луксузни потрошачи који су је играли сигурно и држали се поузданих брендова) и Тражење статуса потрошачи у софистициранију генерацију луксузних потрошача - то ће бити кључни покретачи раста луксузног тржишта - они ће уобличити нову естетику луксуза у готово свим аспектима, посебно часовнику. Истовремено, луксузне потребе ових кинеских потрошача нису уједначене и пркосе генерализацији - чини се да је то заједнички рефрен с обзиром на полуправан ток самонаметљивих промашаја када су у питању евроцентрични брендови који покушавају да комуницирају са тим тржиштем .

Нова генерација луксузних потрошача, Ген З има јединствен скуп понашања и вредности, а марке би требало да их почну боље разумевати

Технолошки поремећаји попут пораста дигиталног маркетинга и е-трговине повећали су сложеност у луксузном комуникацијском пејзажу. Нова медијска стварност значи да постоје додатни притисци на брендове како би се одржао константан ток садржаја и нова издања како би се одржао удео умова, хипени и свест, али и све већи терет да се масовно тржиште комуницира на такав начин да културно непримерени (у најбољем случају) или политички коректни (у најгорем случају). Са потрошачке стране, платформе друштвених медија попут Инстаграма и Пинтерест такође су допринеле повећаним захтевима за „свежином“ - што је потакло сарадњу и уз свест која достиже око 90% Труе-Лукури потрошача, важност колаборације не може се претерати .

Са достизањем нивоа свести од ~ 90% потрошача Труе-Лукури-а, значај сарадње не може се преувеличати

Ера одрастања, луксузна сарадња у више жанрова

Не треба бркати са ранијим, шездесетих година лиценцирања када се име Цхристиан Диор могло наћи на свим стварима, од малих кожних производа и чарапа; ово доба је ипак било рани експеримент када су луксузни брендови желели да уновче новине у новонасталом сегменту средње класе који је трошио много новца на масти за „мастиге“ етикете. Без сумње, сегмент мастиже и данас постоји, али механика и механизми у игри су врло различити. Пиерре Цардин остаје на неколико студија случаја у којима се његово име може наћи на безброј предмета са ограниченим надзором или контролом квалитета, чиме би на крају уништили сву добру вољу и „луксузна“ удружења са марком цоутуре, каква је првобитно била.

Да ли сте икада купили посебна издања која су створили брендови у сарадњи са различитим уметницима / брендовима?

Данас, оно што се некада сматрало раздвајањем бренда, сада се види као обогаћивање бренда, посебно зато што креативни директори свирају музичке столице (размислите о томе - Само госпођа Прада је на челу већ 30 година) широм индустрије, понекад чак и преправљајући нове трошкове у властити имиџ; иронично је да ове колаборације пружају изглед „континуитета“, док робним маркама једном закључаним у строге сезонске циклусе омогућују да искористе несезонске „капи“ или колекције капсула које су популаризовале етикете уличне одеће попут Супреме.

Луксузна сарадња модерног 21. века мајсторски је разред у брендирању и комуникацији. Све током модне историје било је потешкоћа и промашаја или једноставно неометано распродаје, али сарадња луксузних брендова са масовним тржиштима или хигх стреет маркама показала се као плодна. Од сурадње Х&М-а с Јеремијем Сцоттом из Мосцхино-а до колекције капсула Вивиенне Вествоод за Бурберри, модна сурадња не само да је снажна, већ је толико неодољива за све укључене стране да је један од најтоплијих трендова у малопродаји сада прешао преко жанрова - Хаутебеаст - у суштини узимајући хипе уличне одеће и удаје за њу у стилу моде.

Иако још увек одржавамо ауру ексклузивности и луксуза, у доба смо у којем брендови праве међусобну жанровску сарадњу која се некада сматрала табуом. Пример: Гучи и злогласни фалсификатор (и бивша парница), Даппер Дан. Слично томе, Лоуис Вуиттон и Супреме. Чак и у случајевима када меч талената није очигледан као у случају Адидаса (раније Нике) и Кание Вест-а, партнерство је увек било неизмјерно захвално и комерцијално успешно са становишта комерцијалне и комуникацијске комуникације.

Најпопуларнија колаборација на тржишту

Са стајалишта потрошача, иако је сарадња између бренда и уметника равномерно подељена на тржишту, кључни показатељи који представљају будуће потрошаче луксуза - миленијалци и ген З су изузетно позитивни - 60% и 67%. С обзиром да 40% Ген Ксс такође сматра важним, подаци су значајни за брендове који настављају овим путем.

Емблематична сарадња између Лоуис Вуиттон-а и Супреме-а распродана је у осам скочних прозора широм света и била је толико критично и комерцијално успешна да вредност препродаје, никада не показатељ успеха, сада види вишеструке почетне малопродајне цене: иконски црвени Кеепалл може сада можете наћи на еБаиу и СтоцкКс-у за око 17.000 евра, што је готово шест пута више од првобитне цене налепница. Иначе, ту су биле и неочекиване комбинације Фенди и Фила, Пола Ралпха Лаурена и Палацеа; ЈВ Андерсон и Цонверсе, листа се наставља. Да би се мало напустио, платформа СтоцкКс настала је као средство за праћење ранијих продаја Кание'с Иеези патика и проширила се на ранију стражу.

Септембра 2018. године, СтоцкКс је затворио рунду финансирања у износу од 44 милиона долара од инвеститора, укључујући ГВ, инвестициону грану Гооглеове матичне компаније. Компанија очекује да ће достићи милијарду долара у годишњим трансакцијама уколико се настави раст на њеној тренутној путањи.

Технологија, дигитални поремећаји и пораст сегмента прије власништва

Некада је била малопродајна цијена луксузне робе доступна само у трговини, али пораст интернета и других дигиталних технологија повећао је не само доступност цијена, већ и потенцијал за праћење и праћење цијена како те луксузне робе раде на секундарном тржишту. Дигиталне платформе су демократизовале и демистифицирале тржиште луксузне робе, заменивши продавнице пошиљки и пружајући беспрекорно искуство које гарантује аутентичност и квалитет.

Септембра 20198., СтоцкКс је затворио рунду финансирања у износу од 44 милиона долара од инвеститора, укључујући ГВ, инвестициону грану Гооглеове матичне компаније. Компанија очекује да ће достићи милијарду долара у годишњим трансакцијама уколико се настави раст на њеној тренутној путањи.

Успон интернета отворио је врата новим конкурентима. Изложен сталном току стилова путем друштвених медија, луксузни потрошач није само у искушењу да поседује више производа, већ је забринут и за одрживост и приступ луксузним добрима по повољнијем односу цене и квалитета. Поред тога, уз ограничену количину колаборативних дела и специјалних колекција капсула као што су Цханел & Пхаррелл, Адидас & Иеези, Лоуис Вуиттон & Ј. Коонс, често, једини начин да се набаве високо зажељена издања је путем дигиталних тржница које су већ у власништву, а осим тога могућност прикупљање више очних јабучица кроз дељење на друштвеним мрежама проширује домет ових добављача ван продавница цигле и минобацача. Ова појава је нарочито тачна у сегменту луксузних часовника у којем је главни луксузни конгломерат попут Рицхемонт Групе предузео предностне мере приликом куповине Ватцхфиндер.цом као своје продајне платформе која је била у власништву. На макро-скали, други брендови попут Аудемарс Пигует, МБ&Ф, Вацхерон Цонстантин и Омега или су започели експериментирање са „овлашћеним продајом“ у власништву на специјализованом нивоу бутика или планирају да примене своје стратегије на глобалнијој малопродајној скали.

У последњој деценији су се појавили дигитални мулти-брендови и свирачи на сивом тржишту који нуде нове производе са попустима, примамљиви купци далеко од портала марки пуних цена и посредно заобилазећи амбиције луксузних брендова у е-трговини. Иако има пуно гласина и трачева да брендови сами манипулирају трговцима сивим тржиштима иза сцене пуштајући им прекомерно напуњене производе, ситуацију додатно погоршава пораст е-календара потпомогнутих технолошким иноваторима који покрећу дигиталне брендове који нуде значајно транспарентну производњу и логистику детаљи, испорука добро произведене робе без прекорачења трошкова изнајмљивања и оптерећења људских ресурса - ефекат сличних или еквивалентних производа по знатно нижим ценама кратак је круг амбиција модних брендова да се продају на мрежи по пуној цени.

У исто време, дигитални поремећаји из Кине попут платформи ВеЦхат и АлиБаба такође присиљавају брендове да улажу велика улагања, ако не и потпуно удвостручена као што је Рицхемонт Гроуп урадила са Иоок Нет-А-Портер-ом и Алибабом, у њиховим напорима у вези с е-трговином, као и иновирају идеје како би повећали посетиоце својих продавница цигле и малтера кроз привремене поп-уп прозоре и изложбе марки.

Прошле недеље, Тиффани & Цо (недавно купљена од ЛВМХ-а) пустила је вирални видео Јефф Голдблум како улази у предбожићну шопинг шофершајбу у њиховом Нев Иорк Цити-у, уз Тиффани-ову колекцију за мушкарце и Вери Тиффани-ове изванредне предмете. Што је још важније (и углавном није пријављен у већини луксузних медија), Тиффани & Цо.такође је дизајнирао апликацију која је омогућила Голдблуму да донесе бициклистичке регалије попут кацига и наочара, како би се забављао селфијима док је корачао мотором Тиффани плавог индијанског извиђача, бацајући светлост на увођење виртуелне и проширене стварности како би прославио празничну сезону, Кућа компаније Диор представио је 3Диор Макеуп доживљај, Инстаграм филтер у допуњеној стварности који је створио Петер Пхилипс (отворите овај линк на мобилном уређају), креативни и имиџ директор, који је партнер са дигиталним уметником Инес Алпха, показујући изглед Диор Макеуп Хаппи 2020 и његова ултра пожељна истоимена колекција шминке помоћу посебних 3Д слика филтера на Инстаграму.

Појачана стварност

Како се брзина мобилног интернета повећава и очекује се да ће технологија 5Г повезивати 11 милијарди уређаја у 2019. години и до 125 милијарди уређаја до 2030. године - снажност богатих медија која се преносе путем ових уређаја све више чине елементе и уклапање виртуалне и проширене стварности (ВР / АР) технологије у маркетиншким комуникацијама стварност.

Како би прославио сезону празника, Кућа Диор-а представила је 3Диор доживљај шминкања, Инстаграм филтер у допуњеној стварности који је креирао Петер Пхилипс

Осим Тиффани-јеве апликације за увећану стварност која је повезана са НИЦ поп-уп-ом, брендови попут Лоуис Вуиттона ушли су у еСпортс арену са колекцијом Леагуе оф Легендс маркетинга у „пхигитал“ заједницу миленијала и потрошаче Ген З-а који све више свог живота проводе виртуално играчким окружењима и који су знатно више узбуђени изгледом за нове „капи“ и поп-уп продавнице од сезонске колекције или бутика. Ови "дигитални изворни" угодни су са трошковима е-трговине за производе који коштају више од четири цифре на мрежи, а подстичу их искуствена окружења; речено је да постоји раширени консензус да је, иако је е-трговина важан дигитални фронт, првобитно заглављено тржиште већ претекло тржиште приватних компанија, при чему је еЦоммерце предвидио да ће доспети до 10% светске луксузне продаје, не баш комерцијално разарајуће, али дефинитивно и даље важно од перспектива знања и комуникације о производу јер преко 65% свих луксузних потрошача врши интернет истраживање пре него што се обавеже на куповину било у продавници, било на мрежи, подвлачећи важност дигиталне присутности, чак и ако не ради трговине, али као базе знања за саобраћај у претраживању .

Дигитални поремећаји отварају све шири јаз луксузним групама са ресурсима да искористе нову границу

Довољно је рећи да индустрија постаје све сложенија. Госпођа Мелоди Иех, суоснивачица и оперативни директор Емергинг Цоммуницатионс-а, рекла је за Соутх Цхина Морнинг Пост: „Они [кинески студенти] имају велику потрошну моћ - међународне таксе коштају много, тако да могу да дођу у Велику Британију да студирају, они требају богате породице. " Заправо, она израчунава да само за личну потрошњу, годишњи расположиви приход кинеских студената у Великој Британији износи 28 236 фунти.

Тао Лианг, иначе познат као господин Багс, директно се укључио у овај феномен. Тао је студирао у Њујорку када је 2012. године покренуо господина Багс-а као колекцију сопствених мишљења и искустава из сопственог искуства о куповини и одлука потрошача. Са 3,5 милиона пратилаца на Веибу и више од 850.000 на ВеЦхат-у, господин Багс је помогао да се прода шест милиона вредности Тодове кожне робе за 6 минута.

Тао Лианг, иначе познат као господин Багс

Дигитална подела, коју покрећу миленијски и Ген З потрошачи, напуњена растућим трупљем младих кинеских мрежа које се баве високим нето вредним провизијама продубљује јаз између компанија финансијским ресурсима за улагање у скупе технолошке подухвате, спречавајући пад у трговини и брендови који немају ресурсе за развој дигиталног садржаја и активација. У последњих 10 година, луксузни дигитални јаз највише се очитује у великом порасту залиха и приходима група као што су ЛВМХ, Керинг и Хермес, док брендови попут Прада и Салваторе Феррагамо покушавају да се снађу на новој граници.

„Јаде Пасспорт је креиран како би се олакшао приступ нашим банкарским услугама у кључним азијским градовима у којима видимо доста активности на различитим тржиштима, док Листа обогаћивања жели да им буде извор инспирације за живот сврховитији.“ - гђа Алице Фок, шефица одељења за маркетинг и маркетинг, ХСБЦ банка (Сингапур)

Тржиште искуства: Курирано искуство, вредност и одрживост

Како се дигитални предњи део загреје, други брендови упадају у другу групу потрошача која се труде да постану ван мреже и да се поново повежу са собом, чувајући искуства уместо да траже следећу велику дигиталну новост.

Палаззо Долце & Габбана

Као што је ОФФВХИТЕБЛОГ раније покривао, раширеност ангажовања марке кроз тактичке алате као што су тематски догађаји и интернетско оглашавање демократизовао је луксуз, па како се може задовољити клијентима бренда који имају изузетно високу нето вредност? Новац не може да купи искуства.

ВИП маркетинг је одувек био ствар, али разонода за ултра богате појединце је сасвим друга стратосфера - како човек успети крајњим искуством за купце којима новац није предмет? 22. маја 2019, ЛВМХ је открио Цхатеау де Саран из Моет & Цхандон-а након петогодишње обнове.

„Како замотавате људе у свет у коме се осећају збринуто? Желите лепу одећу, желите укусну храну, желите бити друштвени са правим људима. Стварамо сан у којем можете живети. " - Давид Лаурен за ГК-овог Девина Фриедмана

Благим потрошачима марке помијешане са холивудским звијездама Наталие Портман, Ума Тхурман и Доуглас Боотх придружили су се међународни социјалисти, попут Дерека Бласберга и Кате Мосс, како би прославили 150. годишњицу Моет Империал-а у обновљеном Цхатеау де Саран, који је власништво Маисон од 1801.

Поглед изнутра на ултра ексклузивни Палаззо Ралпх Лаурен у МИлану

Стварање сједињеног сна где гости бренда не могу само да учествују у вредностима и производима бренда, већ да комуницирају са другим појединцима истомишљеника, циљ је који најбоље изражава Давид Лаурен, син и наследник, Ралпх Лаурен. За модне брендове потребан је диференциран, али помало сличан приступ ЛВМХ-у, али циљ остаје исти - то је искуство које новац не може купити и заједничко искуство с појединцима чији нивои прихода и вриједности нису различити од ваших.

Оно што је некада представљало само маркетиншко средство или ангажман купаца постало је снажна платформа за брендове да створе снажне емоционалне везе са својим потрошачима истовремено стварајући потентну тачку диференцијације.

Вечера са Да Винцијем укључује приватни разглед

Потрошачи желе да се обогате на начин који се протеже изван почетног "зујања" нове куповине или играчке, прелазећи преко практичних, функционалних или аспиративних користи до емоционалних и духовних користи. Као резултат, све више и више брендова прихвата холистички веллнесс, сврховитост и етичку пословну филозофију у луксузној индустрији. У последње време приватно банкарство и банкарске услуге велике нето вредности такође се ослањају на искуствено тржиште.

Рани покушаји су били „рудиментарни“ природе, 2016. године, Цити УЛТИМА и Цитиголд Привате Цлиентс обрађени су ексклузивним „Мини Италијом“ искуством употпуњеним италијанским занатлијама и занатлијама, али како потрошачи постају све софистициранији, њихове потребе такође прерастају из основног шаблона богатства и предмета; уместо тога, нове луксузне кључне речи су: веллнесс и искуство.

Спојивши ново истраживање ХСБЦ-а које показује да Сингапур (рангирајући заједно с Француском) највећи постотак плаћених милионера на свету, открили су да је 77% еволуирајућих елита давало предност обогаћивању предмета. Покрећући ХСБЦ Јаде пасош, банка користи међународну повезаност своје мреже, нудећи регионалну високо вриједну банкарску клијентелу широм свијета безбједно приступ ексклузивној Јаде “Обогати листи”.

Ова обогаћена листа укључује употребу преференцијалних банкарских услуга на овим тржиштима, али и курирани портфељ од 50 јединствених глобалних искустава са фокусом на самооткривање и лични раст. Алице Фок, шефица одељења за маркетинг и маркетинг за операције ХСБЦ-а у Сингапуру, такође је објаснила да у југоисточној Азији, потрошачи високих нето вредности почињу да преусмеравају своју примарну потрагу из материјалног богатства у друга алтруистичка искуства која утичу на начин на који троше и улажу.

зурити у пустињу Омана у Вахиби

Разговарајући са ОФФВХИТЕБЛОГ-ом на ексклузивном догађају ХСБЦ Листа обогаћених у новембру, Фок је додао да растућа свест о прекомерној и неодрживој потрошњи такође показује да се луксузне навике потрошње постепено мењају тако да потрошачи поново размотре своја мишљења и ставове о вредности робе и услуга. ; а резултати су двоструки - већа управљивост и одговорност за то како се користи њихово богатство или у стварима које конзумирају и холистичкији приступ како се решавају и њихове духовне, емоционалне и менталне потребе; стога се програм Јаде бави овим новим захтевима потрошача ексклузивним искуствима попут:

• Вечера Да Винци где ВИП ХСБЦ уживају у приватном разгледавању Последње вечере Леонарда да Винција, уз ексклузивну вечеру која се одржава у миланској базилики Санта Мариа делле Гразие са вечером да Винчијем.
• Боравак у хотелу Сварт: први на свету енергетски позитиван хотел изнад Арктичког круга. (Случајно смо већ прекрили хотел)
• 10-дневно дубоко откривање океана мисија до олупине Титаника
• Боравите у традиционалном бедуинском шатору, слушајући приче арапске митологије која окружује сазвежђа са астрономом-историчаром док зурити у пустињу Омана у Вахиби

У међувремену, жеља за еколошки прихватљивијом набавком такође је покренула усвајање рабљених луксузних роба, јер потрошачи постају свеснији отпада и одлучују се да „претрпавају“ радије него да га конзумирају, а затим допусте да луксузна роба нестане у задњем делу шетње - у ормарима са преко 40% продаје своју половну луксузну робу попут часовника на усеву платформи за е-трговину, који су се појавили у последњих 10 година као што су Вестиаире Цоллецтиве, Винтед, Ребоонз, Цхроно24, Ватцхбок и Ватцхфиндер.

Повратак коренима: Важност порекла и порекла

Занимљиво је да све транспарентнији логистички ланци снабдевања и све већи број брендова Кицкстартед који демонстрирају сличну висококвалитетну производњу нису умањили значај земље порекла за луксузну робу. Уместо тога, чини се да је широка доступност квалитетно произведених производа подстакла потражњу за аутентичношћу изван функционалне дефиниције „висококвалитетне производње“. Иако БЦГ-Алтагамма Труе-Лукури Глобал Цонсумер Инсигхт Сурвеи 2019 проучава растућу важност „направљеног“ порекла из квантитативне статистичке перспективе, при чему је 29% анкетираних 12.000 имућних потрошача из 10 земаља фаворизовало предност за „произведено у Италији“ - раст од 11% у односу на претходни 2014-18 и 21% преференцијаза Маде ин Франце, порастајући за 3% у односу на године раније; квалитативни консензус је да је „Маде Ин“ још увек важна алегорија за „душу“ - где душа занатлија и мајстора још увек има значајан значај у нашем висококомодизованом, високо механизованом пејзажу производње.

Као резултат тога, све од одеће до накита приметило је двоцифрено повећање у евроцентричним производним центрима, а Сједињене Државе су се придружиле првих 7 земаља на трећем месту, крећући се за 4 бода на 12% у односу на 2018. годину.

Будућност луксуза

Гледајући напред, чини се да луксузне компаније такође теже улажу више узводно и стављају суштину иза својих захтева за занатским радом и одрживошћу, као и да повећају брзину до тржишта како би што боље ускладиле понуду и потражњу и испоручиле прилагођавања. Али будућност индустрије луксузних добара у основи је заснована на сталном економском развоју Кине.

Како ће владе глобално управљати растућом неједнакошћу дохотка такође ће бити критично. Луксузна потрошња овиси о друштвено-економској еманципацији коју широка јавност позитивно доживљава на леђима идентификације и вјеровања у могућност будућег само-побољшања. Ако више људи изгуби оптимизам, престаните веровати у будућност и повучете се у песимистички, унутарњи начин размишљања, богатство би се могло поново схватити као грех, а потрошња луксуза као непримерено. Пораст национализма у Европи и другде је знак упозорења да овде све није беспоштедно.

Цавеатс & Опрез: ОФФВХИТЕБЛОГ је раније објавио да је потенцијално кинеско богатство илузорно. 17. децембра 2019. године објављено је да су пропусти у обвезницама у Кини скочили са нуле пре неколико година на 126,7 милијарди јуана (18 милијарди долара), иако су ограничени на провинцију Шандонг, суштина је у томе што владајућа влада КПК дозвољава барем једна државна компанија подразумевано. С тим у вези, задана стопа за обвезнице које су издале недржавне компаније широм Кине порасла је на рекордних 4,5 посто у првих 10 мјесеци 2019. године, наводи Фитцх Ратингс у свом децембарском извјештају.

Неплаћање обвезнице догађа се када издавалац обвезнице не изврши камату или отплату главнице у наведеном року. Неплаћања се обично дешавају када је издаваоцу обвезнице понестало готовине да би платио власницима обвезница, а пошто неплаћање обвезнице озбиљно ограничава способност издаваоца да у будућности стиче средства, неизвршење обавеза је обично крајње средство - и стога је знак озбиљних финансијских средстава невоље

Као што се може претпоставити, будућност индустрије луксуза тренутно је у великој мјери овисна о кинеским потрошачима.

Michael Dalcoe The CEO How to Make Money with Karatbars Michael Dalcoe The CEO (Април 2024).