Злато се меша у луксузној часовници: 5 Мешавина злата у сатовима Омега, Хублот и Цханел

Седна злато се користи од челика, овде у Сеамастер Планет Оцеан 45,5 мм хронографу

Не постоји ниједан статусни симбол који је тако свеприсутан као злато, а његова универзална привлачност је лако разумети. Реткост метала је разлог његове вредности, док физичка својства објашњавају његову привлачност - густина злата даје му тежину, што подразумева тежину и важност, док је његова инертна природа често повезана са идеалима да буде константан и непроменљив. То последње својство такође значи да људи неће бити алергични на њега, на пример, на сребро.

Ипак, злато није без ограничења, а главна међу њима је његова мекоћа која спречава чисто злато у употреби и у накиту и у сатима. Мешајући злато са другим металима да би се створиле легуре, може се постићи тврдоћа и друга пожељна својства. Ипак то није без трошкова - буквално. Легуре имају нижи садржај злата и самим тим мању вредност, што их чини мање драгоценим - осим ако су други метали у мешавини још драгоценији, попут платине. Питање је, дакле, чистоћа злата које се користи у контексту урарства.

Часовна индустрија наставила се на 18-каратном (где злато чини 75% масе легуре) као фактичку финоћу за легуре злата које се користе у сатима. Овај стандард је добар баланс између одржавања вредности легуре (због садржаја злата) и тврдоће и боја које се могу постићи. Три главне златне нијансе користе се у сатовима. Жуто злато је најтрадиционалније и задржава боју чистог злата. Бијело злато садржи никл, паладијум или неки други бијели метал, а обично је родијум премазан за сјајан сјај. Ружно злато, са друге стране, иде ка црвеном боку захваљујући укључивању бакра.

Неколико произвођача је у протеклој деценији увело власничке мешавине злата како би постигло својства која нису присутна у три описане уобичајене легуре и / или да би разликовала своје производе. Јасно је да још увек има пуно простора за развој - напредак се и даље постиже од 2016. године, када је развијена легура титанијум-злата са четири пута већом тврдоћом титанијума.

Шипке од Еверосе злата, које ће се обликовати у плоче, цеви, шипке и жице, а затим машински обрађивати у компоненте кућишта

Еверосе Голд

Производња која производи сатове на скали која Ролек ради, има слободу - и способност - одступања од норме, благо речено. Ролек то чини управо када је у питању металургија. За почетак користи челик од 904Л који има већи садржај никла и хрома, што га чини отпорнијим на корозију и способни је постићи сјајнији лак, иако по цени већих потешкоћа у обради. Међутим, овај недостатак тешко да изазива забринутост, будући да Ролек ионако производи своје кутије и стекао је потребну стручност и опрему за рад од 904Л челика. Паралела постоји у развоју и производњи легура злата. Ролек-ово одељење за истраживање и развој и ливница злата омогућили су му да створи сопствену мешавину ружичастог злата: Еверосе злато.

Оистер Перпетуал Иацхт-Мастер 40 са футролом и наруквицом Еверосе Ролесор

Према Ролек-у, недостатак код редовних формулација ружичастог / ружиног / црвеног злата наводно је извесна тенденција распада. Да будемо фер, то је могуће, али није нужно и вероватно - овде се игра безброј фактора, од доба сата до услова којима је био подвргнут. Међутим, истражите аукцијски каталог са старим часовницима и очигледно је да неки сатови од ружичастог злата могу и изгубе црвенкасти додир да би изгледали више попут жутог злата. Ролек је развио Еверосе злато да спречи такву могућност. Легура се производи у властитој ливници компаније Ролек од чистог 24К злата, на основу специфичних рецепата производње. Тачан састав Еверосе злата је строго чувана трговачка тајна, али се зна да садржи платина у траговима, која би се наводно закључала у својој боји.

Ролек је представио Еверосе злато 2005. године и користи га искључиво уместо редовног ружичастог злата. На примјер, у Оистер Перпетуал Ски-Двеллер-у, ово се протеже од кућишта сата до његовог круна, оквира и чак наруквице. Биметалне референце ролек сатова који садрже ружичасто злато такође користе Еверосе злато, у мешавини злата и челика за израду дублова Ролесор.

Магиц Голд се производи унутар компаније у лабораторији компаније Хублот, која поседује сопствену ливару за прераду чистог злата

Магиц Голд

Заправо постоје две златне смеше које су јединствене за Хублот. Кинг Голд има бакар виши од уобичајеног да би га учинио још црвенијим од класичног црвеног злата и, попут Ролек-овог Еверосе Голд-а, садржи платину која му помаже да задржи нијансу. Оно што је претпостављено далеко импресивније је Магиц Голд, које има задивљујућу тврдоћу од 1.000 Вицкерса за које Хублот тврди да су прва златна легура отпорна на огреботине.

Назвати Магиц Голд "легуром" је мала погрешка. Иако је чистоћа од 18 карата као и све друге легуре злата о којима се овде говори, Магиц Голд није у ствари мешавина метала (и не метала) који се топе и мешају заједно у ливници.Уместо тога, процес стварања Магиц Голд-а започиње боровим карбидом, керамиком која је трећа најтежа супстанца која је тренутно позната. Прах боровог карбида најпре се сабија у жељени облик, пре него што се синтраје да би се добила порозна чврста супстанца. Чисто истопљено злато се након тога притиска у те поре под притиском од 200 бара, попут засићења сунђера водом, пре него што се комбиновани комад материјала охлади. Воила! Добијена маса је Магиц Голд: невероватно тврда керамичка матрица која је буквално испуњена златом.

Хублот Биг Банг Уницо Магиц Голд

Магиц Голд представљен је тек 2012. године и упркос томе што је успешно комерцијализован, за Хублот остаје веома изазован материјал са којим треба радити. За обраду Магиц Голд-а ЦНЦ машине опремљене ултразвучним секачима и алатима са дијамантским врхом требало је посебно да се наруче из Немачке. Брушење и обликовање компонената Магиц Голд-а остаје тешко чак и са таквом опремом - само 28 оквира у овом материјалу захтева око три недеље за машину. Као таква, производња делова Магиц Голд за сада остаје ограничена, са проценом од 30 до 40 комплетних случајева произведених сваког месеца. Како Хублот наставља да усавршава своје индустријске процесе и ефикасност производње овим материјалом, очекује се да се његова производња у складу с тим повећа.

Глобемастер у злату Седна

Седна Голд

Омега прави таласе својим анти-магнетним покретима и својим учешћем у развоју МЕТАС сертификата, и с правом заслужује пажњу за ове напоре. Међутим, рад марке на унапређењу инжењеринга материјала такође гарантује ближи поглед. На пример, развио је поступак за уграђивање ЛикуидМетал-а, аморфне легуре на бази цирконијума, у керамичке оквире користећи комбинацију високог притиска и топлоте. Резултат је бешавно лемљење два контрастна материјала који дају савршено глатку површину. Омега је такође ушла у своје мајсторство над златом. Пример: Цераголд, који је први пут представљен 2012. Уместо ЛикуидМетал, 18-каратно злато је комбиновано са керамиком да би се створио Цераголд, користећи се мало другачијим процесом како би се добио једнако висок контрастни оквир који је такође гладак на додир. Да би се створио Цераголд, голи керамички оклоп је најпре угравиран ознакама, пре него што је потпуно обложен ПВД-ом са проводљивом металном подлогом. Овај привремени производ се затим галванизира 18-каратним златом, пре него што се полира како би се открила оригинална керамичка површина и ознаке које остају испуњене златом.

Сеамастер Планет Оцеан 600М Мастер хронометар у златној боји Седна, са Цераголд оквиром

Годину дана након изласка Цераголда, Омега је представио Седна злато. Име је добила по мало црвеној боји црвене боје, која је тренутно најудаљенији посматрани објект у Сунчевом систему, а ова легура од 18 карата је власничка мешавина злата, бакра и паладија. Као и друге легуре ружног злата, Седна злато дугује својој јединственој боји због садржаја бакра. Паладијум, с друге стране, овде делује попут платине у другим мешавинама злата - спречава да се бакар у легуру оксидује, одржавајући тако боју седна злата. Ова легура је коришћена у разним колекцијама, укључујући Де Вилле Тресор, Цонстеллатион и Сеамастер, а чини се да је заменила смешу наранџастог злата коју је Омега раније користила.

Временска зона Ланге 1 у меденом злату

Мед злато

А. Ланге и Сохне депутирали су медено злато 2010. године када је представила колекцију "Омаж Ф.А. Лангеу", која се састојала од три сата ограничене едиције уделана у драгоценом материјалу. Производња је била изузетно селективна са употребом легуре; требало је пуних пет година да се медно злато врати, овог пута на Ватцхес & Вондерс 2015, где је 1815. „200. годишњица Ф. А. Ланге“ представљен као ограничено издање од 200 комада. После су објављена само два сатова у материјалу, и то у још мањим издањима: Временска зона Ланге 1 и Ланге 1 у меденом злату укупно су коштале 20, односно 100 комада.

Естетски, медено злато пада између ружичасте и жуте браће и сестара, са приметно мањом засићеношћу - блијеђе је, али црвеније од жутог злата и има изражену сличност са медом. Боја легуре произилази из већег удјела бакра у односу на обично жуто злато и додавања цинка, али задржава чистоћу од 18 карата. Медно злато заправо није развијено за А. Ланге & Сохне, иако му је изглед био примарни циљ. Уместо тога, производња се бавила стварањем кућишта отпорнијег на огреботине. Са тврдоћом од 320 Вицкерс-а, медно злато има око двоструко већу тврдоћу од обичног 18-каратног жутог злата, које мери између 150 до 160 Вицкерс-а. Резултат? Чвршћи кофер за сат који је мање склон прљавштини и огреботинама.

1815. „200. годишњица Ф. А. Ланге“

Упркос већој тврдоћи, медно злато није нужно теже обрадити. Свака опрема која је уграђена у металне челичне ковчеге, који су још тежи, више је него способна да обрађује медено злато. Међутим, када се користи у компонентама за кретање, овај материјал представља изазове за финиссере у компанији А. Ланге & Сохне. На пример, часовници колекције „Хомаге Ф.А. Ланге“ имају покрете са равнотежама приказаним у меденом злату уместо немачког сребра. Ручно их је угравирати цветним мотивом израде тако да је теже и дуготрајно, а исто тако је потребан и посебан сет опеклина са тврђим сечивима.

Мадемоиселле Приве Цоромандел Ле Седуцтеур са футролом и бираним елементима у беж злату

Беж злато

Када је ријеч о бојама, најближа повезаност Цоцо Цханела увијек ће бити са црном. На крају крајева, она је била одговорна за додавање мале црне хаљине модном лексикону. Беиге је такође била главна у њеној палети, а као што њена љубав према Цоромандел екранима и данас обавештава о дизајну неких Цханел производа, цоутуриереова наклоност за беж остаје инспирација за кућу коју је изградила.

За Цханел, логично проширење на то што су тканине и коже у беж боји златна мјешавина управо у тој нијанси. Легура је кимање Цоцо-у који је тврдио да ће се „вратити у беж јер је то природно“. Заправо, беж злато дочарава слике песка или кожу благо пољубљену од сунца. Јединствена за маисон, то је 18-каратна мјешавина која пада између жутог и ружичастог злата у боји, а истовремено се чини знатно више пригушеним од било којег. Суптилност је назив игре овде - легура хармонизује са неким тоновима коже уместо да искочи у контрасту са њом, а подудара се са широким распоном боја и текстура без обзира на избор нечијег историје.

Монсиеур де Цханел у беж злату

Уместо да у свом успостављању накита уведе беж злато, Цханел је прво изабрао да га представи у својим часовницима. Материјал је откривен на БаселВорлд 2014 у колекцији Ј12-365, где је постављен сприједа и у средини у облику беж златних оквира на којима су седели полирани керамички футроли. Следеће године уследиле су колекције других жена, са продужењима линија за Премиере, Мадемоиселле Приве и Бои.Фриенд све спортске футроле од беж злата.

Наравно, материјал никада није требао бити ексклузиван за женске сатове. 2016. беж злато прешло је у Цханел-ову накитну дивизију у прстенима Цоцо Црусх и додатно доказало своју свестраност појављујући се у мушким часовницима: монсиеур де Цханел.