Прављење буке, не одеће: Дизајнер Јун Такахасхи

Прочитајте било шта о Јуну Такахасхију - власнику / дизајнеру / утјеловљењу УНДЕРЦОВЕР - појам који се пуно појављује је „аутсајдер “. Од итерације готског панк-а, до поновног препричавања 25 година његових 'највећих хитова' у мушкој уличној одећи за пролеће 2016. (уз значајну ињекцију Ратова звезда), до бајковских нимфи ​​и викторијанских дјевојака у трновитим крошњама и шеширима, УНДЕРЦОВЕР је установио себе као оног који ће се гледати на Париској недељи моде.

Увек препун задивљујуће дуалности, Јун је највише код куће у вртлогу хаоса и лепоте - у тренутној колекцији за јесен 2016 за мушкарце 'Инстант Цалм' налази се пар тенисица, са речима 'Цхаос' и 'Баланце'. лева и десна страна; патике, баш као и УНДЕРЦОВЕР, живе у простору између та два супротстављена става. Иако су његови напори протеклих деценија имали естетику с тврдом ивицом, произашлу из панкерског / бунтовног погледа на свет, његова је култура сазрела у елегантан, маштовито маштовит производ; одједном злокобно и разиграно, сензуално и надреално и увек са примесом хумора.

„Одећа има значење. Иначе су то само коктел хаљине и торбе - а то није занимљиво ”, каже Јун у интервјуу за Посао моде крајем прошле године. То је уверење утвђено у мото марке - "Ми шутимо, не облачимо". „У свом раду желим да изразим не нешто само лепо или слатко, већ да пронађем нешто иза тога. Мислим да је врло људско. "

„Узимам тог слатког медведа и помало сам шокиран - то мало насиља. Комбинација је нешто што јој даје праву лепоту. Не негирам лепоту, већ је представљам у другачијем светлу. "

УНДЕРЦОВЕР је започео 1990. године, као скромну графичку линију мајица, док је Јун Такахасхи још увек био студент на Бунка Фасхион Цоллегеу. Била је распродана од сада већ иконичних ОДМАХ продавницу коју је основао заједно с Нигом, оснивачем култне етикете уличне одеће А Батхинг Апе (случајно, САДА је васкрсла као поп-уп продавница на лондонском Довер Стреет Маркет-у током неколико месеци 2009. године).

Као ученик у протеклим годинама (док сам то држао учитеље анахроније: "Испитивао сам како учити" дизајн "од наставника који су много старији од мене. Тако да сам рекао себи да ћу у школи учити само технике, ништа друго." ), његов живот се променио када је видео своју прву емисију Цомме дес Гарцонс. „Била сам импресионирана. Убедила ме да модни дизајн сматрам потпуно слободним у креативном изражавању. Својим радом [Реи] Кавакубо је рекла [да] није важно да ли је то авангарда или улица: креативност је креативност. " Иконокластичним / безобразним потезом према конвенционалним нормама и идејама, УНДЕРЦОВЕР је уклонио јаз између улице и писте много пре тренутне епохе луксузне уличне одеће. УНДЕРЦОВЕР је познат и по својим графичким мајицама које тинејџери обожавају као своје концептуалне комаде за писте. Његов радикални приступ је делимично због тога што је Јун предузео несвакидашњи корак прво што је створио женствену линију женске одеће која је наклонија модном моду, а затим храбро кренуо против и поред модног естаблишмента. Ово је био значајан одмак од прихваћеног напретка за јапанске етикете уличне одјеће, чија се робна марка требала проширити само на музичку и спортску одјећу.

Што се тиче УНДЕРЦОВЕР-ове моде: мушка мушка одећа је једноставно одећа коју жели да обуче, док је женска више концептуални, апстрактни предлог. Јун тврди да, без обзира на цену или сложеност одеће, он све што створи ствара једнаком креативношћу, која изгледа као да потиче из безгранично ширећег, маштовитог, изкривљеног УНДЕРЦОВЕР универзума који је његов ум.

Гледајући Јунов резултат за УНДЕРЦОВЕР током година и његов приступ утемељен на разуму, није изненађујуће да сви њихови интереси нису строго ограничени на хауте цоутуре. Његове су представе често описиване као "позориште пунк перформанса", рекавши да га је "више занимао дизајн графике него одећа"; УНДЕРЦОВЕР је увек проширио своје мишљење изван граница моде и израде одеће, и то им је омогућило да преузму пројекте на свој властити идиосинкратски начин, унутар и изван моде.

Његови додаци су често потпуно скулптурални, потпуно одбацујући конвенционалне облике кожне робе, његове емисије опсежно су визуелно барокне, илуструјући бујан свемир који обитава његова одећа и ликови. Сарадио је са јапанским произвођачем играчака Медицом на изради кипарских предмета од лампи ГИЛАППЛЕ до лампица 'Хамбургер' (јабука са класично обликованим фаровима уграђеним у њу; колекционарска лампица израђена после хамбургер лика који има велике цртане очи и раширених зуба, до депресивних верзија иконских Санрио ликова попут Ми Мелоди и Хелло Китти који држе ГИЛАППЛЕС.

Као сам сликар, Јун проналази инспирацију у сликама и често довољно да се снађе на одећи.У „тренутном смиривању“ - мрачне, гротескне, ренесансне фламанско-белгијске слике белгијског уметника Мајкла Борреманса инспирисане су колекцијом - црна парка опонаша тему у Борремансовом „Црном плијесни“ (а метапомена је и сама слика) украшен тканином). Примјећени примјери: из његове колекције Реади-то-Веар за прољеће 2015, његова инспирација и узорак холандског умјетника Хијеронимуса Босха 'Гарден оф Еартхли Делигхтс' (1503) био је предњи и средишњи, према ријечима веб странице Ницк Книгхт'с СХОВСтудио: „За пролеће / лето 2016, Јун Такахасхи је поново присвојио слику Ницка Книгхт-а„ Паинт Екплосионс, 2015 “, креирајући ограничену јакну од блузе од коже“, својој масовно угледној / траженој цроссовер колекцији са еминентним њујоршким врховником, где је слика Ницоласа Де Ларгиллиере "Етуде де Маинс (Студи оф Хандс)" (1715) представљен је у свеобухватном тиску на сету дуксева / кратких хлачица са капуљачом. Слика тренутно виси у Лоувреу.

Крајем прошле године УНДЕРЦОВЕР је одржао масовну ретроспективну изложбу поводом прославе своје 25. годишњице у Токијској оперској градској уметничкој галерији која је завршила пре почетка Божића, без планова за међународну турнеју. Док би друге марке и етикете искористиле прилику да уживају у помпу не само да преживе, већ преовлађују и још увек бескомпромисно лете заставом због својих идеала - карактеристичних за бренд, то је била истинска, суптилна афера са малим кључем и није искоришћена. као прилика да похвали вредности свог бренда или ширење. У уводу из каталога емисије, Јун Такахасхи је размишљао да постави своју етикету "са мало размишљања како то може обликовати моју будућност". Његова понизност и озбиљност били су у средишту историје УНДЕРЦОВЕР - овај трећи наступ у Токију 1995. године назван је "Последња емисија", како је тврдио када је почео, циљ му је био да траје најмање три сезоне. Ова изложба носи назив „Лавиринт“, као што, према Јуновим речима, „осећа се као да утонем у мрак и лутам у лавиринту без икаквог краја“.

Излазак из супер запосленог периода; управо на представљању на Парис Фасхион Веек-у, 25-годишњици главне ретроспективе 'Лабиринт', на надолазећу монографију УНДЕРЦОВЕР објављену на Риззолију у протеклих месец дана (са насловницом коју је сликао сам човек) - седнемо с Јуном да пронађемо шта све заједно држи универзум УНДЕРЦОВЕРИЗМА.

Када је започела ваша љубав према моди и како је то водило УНДЕРЦОВЕРУ?

Будући да сам био у основној школи, мислим да сам увек бирао шта желим да обучем и написао сам на дипломском есеју „мој сан је постати дизајнер“. Након завршетка средње школе уписао сам модни факултет Бунка. Док смо били у школи, мој пријатељ и ја смо дизајнирали мајице и започели НЕМОГУЋИ.

Како је настало име УНДЕРЦОВЕР?

Желео сам да слика бренда постане сумњива и тајна.

Често сте спомињали да је дуалност нешто што привлачи вас; "Ми смо људска бића - савршенство није цоол." Шта је с хаосом, разноликошћу и мноштвом супротстављених фактора који вас очаравају; шта за тебе значи лепота?

Људска бића имају неколико лица без обзира да ли су добра или лоша. Када прихватите све то, можете то учинити привлачним. Разноврсни и разнолики хаос; то је за мене лепота.

Отприлике попут етоса бранда „Ве Ноисе, Нот Цлотхес.“, Када сте схватили да мода може канализирати набијене идеје и осјећаје?

До тренутка када сам схватио, већ сам израђивао ствари на начин на који ти кажеш (да ја пуним осећај и став у одећи). То је мени потпуно природно.

Да ли су вам важна сећања, носталгија?

Понекад је потребно осврнути се на прошлост. Када се повећа количина искустава из прошлости, то помаже у стварању.

Можете ли нам рећи нешто више о вашем уметничком процесу?

Зависи. Често проширим своје идеје из онога што сам у то време осећао, или ме инспиришу музика, филмови или уметност. Други пут желим да учиним нешто другачије од последње колекције. Или желим да наставим са истом темом из претходне сезоне, али проширим идеје још даље. У основи, трудим се да будем искрен према ономе што осећам све време.

Каква је твоја дневна рутина?

Моје радно време је савршено заказано. На тај начин нема изгубљеног времена и олакшава ми ствари. Такође наше особље такође може радити на основу тог распореда. Мислим да је заказивање врло важно.

Ваше колекције су садржавале радове Хијеронимуса Боша и Мајкла Борремана раније. Да ли вас уметност посебно слика - фасцинација?

То је изузетно фасцинантно. И ја сликам себе. Верујем да слика добро иде уз дизајн одеће.

Ко су неки од уметника које сте тренутно погледали / заинтересовани?

Постоји толико…

Ваше представе са писта увек се осећају драматично и имерзивно, готово као позоришна и перформанс уметност - да ли су причање и приче нешто о чему размишљате у свом раду, када дизајнирате колекцију и затим је представите?

Не занимају ме представе по којим моделима се само шета. Увијек сматрам да је емисија забава и искрено се надам да ће се људи осјећати емоционално кроз моје емисије.

Чини се да су се ваше колекције током година развијале с вама, спољашњост пунк-агресивне естетике вратила се у чврсту, мрачну елеганцију тренутно.Како видите себе сада, у поређењу са оним када сте први пут започели?

Управу си. Ако ме питате да ли сам сазрела као особа, не мислим баш пуно, али сигурна сам у то што сам створила еволуирала. Ријечи попут "пунк" и "агресивно" више се не појављују на површини, али су укоријењене у свим мојим нацртима.

Можете ли нам рећи нешто више о вашој потреби за стварањем и ставу према новцу - видите ли то као средство да себи омогућите више слободе и могућности да даље кренете своју визију?

Ваљда сам рођен са овом карактеристиком. Показујем своју вредност постојања друштву стварајући нешто. Ценим да постоји много људи који саосећају са оним што чиним и то ми пружа осећај задовољства.

Дизајнирате буквално све - од одеће, рекламних кампања, па све до малих колатерала, не разликујући се од онога што Хеди Слимане ради у Саинт Лауренту. Недавно каже о свом приступу: „Сваки поједини детаљ изгледа важан. Ради се о доследности ... Дивно је дизајнирати све те елементе, али ако кућа жели задржати изразит глас, другог избора нема. " Да ли и ви нешто размишљате, одржавајући визију УНДЕРЦОВЕР-а јасном и доследном?

Потпуно се слажем са Хеди.

Који је крајњи циљ?

Што се тиче посла, још не знам. Али на личном нивоу желим да моја породица живи мирно.

Мислите ли да је живот у Токију уопште утицао на ваш приступ пракси? Шта вас лично привлачи у град?

Мешавина разних ствари. То је оригиналност Токија и то је оно што привлачи људе.

Пре сте разговарали о музици Сек Пистолс, Тхе Цласх, Лед Зеппелин и утицају који је имао на вас. Зашто мислите да музика и даље има тако важан утицај на ваш живот и ваше дизајне?

Мислим да ови бендови сами (Сек Пистолс, Тхе Цласх, Лед Зеппелин) нису толико утицали на мене. Увек сам под утицајем много више различитих музичких жанрова.

Шта данас осећате о Пунку као културној сили? У прошлости су тинејџери пригрлили пунк роцк како би побегли и одговорили својој околини. Да ли сматрате да је релевантно задржати став сада више, више него раније, јер доживљавамо изравнавање перспектива са људима који теже генеричком, стерилном перфекционизму у тренутној савременој визуелној култури?

Увек желим имати на уму да и даље изазивам стереотипе. Данас посебно осећам тенденцију да сви морају бити исти и потпуно сам против тога. Свако треба инсистирати на својој индивидуалности и на то има право.

Питам се да ли сте се увек осјећали као помало аутсајдер.

Са становишта шире јавности, верујем да сам аутсајдер, али да сам аутсајдер са здравим разумом.

Шта је следеће за вас?

У креацији се само настављам гурати.

Овај чланак је први пут објављен у Арт Републик-у.