Кројач Даниел Даи ака Даппер Дан био је пионир уличне одеће када је уградио мотиве луксузних брендова стварајући крзнене јакне „боотлег“ прилагођавањем маркираних торбица за одећу, што је покренуло комерцијално успешан тренд. На крају је тужен, његова радња је затворена и данас смо дошли у пуни круг с Гуццијем који је одао почаст његовом оригиналном стваралаштву из 80-их. Као резултат тога се појављује у НИТ-у.

Службено је да је луксузна индустрија на раскршћу - од великих конгломерата сатова који се боре да пронађу своје позиције до великих модних брендова који сарађују са малим контракултуранским маркама за опстанак и релевантност, главни директори луксузних брендова наћи ће се као један кључни питање - како се гледа у индустрији која је усмерена на баштину, традицију и класицизам, а не издајући те вредности? Што је још важније, како брендови осигуравају комерцијални опстанак тако што привлаче млађу генерацију купаца без отуђења старих чувара?

Али прво морамо разумети дефиницију феномена који ћемо ускоро истражити. Шта је хипстер? Према урбанистичком речнику, то је особа која следи тренд да буде цоол или у стилу. Особа која носи оно што је скривено, сакупља одећу и прибор само са циљем да задиви друге.

Рођена из источно-приморске (тј. Калифорнијске) културе скејта и сурфа, Стреетвеар је започео своје корење базним траговима и траперицама, на крају обученим графичким логотипом и мотивима пионирима брендова попут јапанског А Батхинг Апе и Супреме. Дакле, са сада очигледном синергијом између престижног брендирања и истакнутог (ако је сатирично) обележавања, једно могу почети да схватамо зашто је мешање култура између уличне одеће и високе моде било неизбежно.

Од Хатебеаст-а до Хипебеаст-а: тужбе и 30 година касније, Стреет Стреет култура је претекла Лоуиса Вуиттона и Гуцција

Гуи Требаи је 19. јануара 2017. у Нев Иорк Тимесу изјавио да је „Можда би Лоуис Вуиттон требао остати непријатељи с врховним“ - Подсјетио је на тужбу 2000. године када је Лоуис Вуиттон тужио Врховног с налогом за прекид и десисту, када се етикета уличне одјеће превара. монограм Лоуис Вуиттон на њиховој палуби за скејтборд. Мало би знали да ће нешто мање од 20 година касније, Лоуис Вуиттон вољно предати ДНК своје драгоцене марке и добровољно се придружити престижној одјећи са ђаволском нежном уличном одећом у својој најновијој мушкој колекцији за јесен зиму 2017 Лоуис Вуиттон.

Одобрење за културу? Култура рата? Или само обична култура? Кратка историја о утицају Стреетвеар-а на моду

Осамдесетих дизајнер са улица Харлема постао је познат по свом уличном оделу - Даниел Даи, познатији као Даппер Дан, био је легендарни кројач који је за свог репера и атлетску клијентелу правио комаде са логотиповима многих великих мода брендови. Дизајни су му били толико популарни попут олимпијске спринтерке Диане Дикон (и других угледних забавних познатих личности) да је његов бутик на крају тужен 1992. године.

Колекција Гуцци Цруисе 2018. Слика: Гуцци инстаграм

26 година касније, Гуцци је бацио поглед на своју колекцију Цруисе 2018 за коју се чинило да ју је Харлем кројач откинуо од дизајна, а многи на Интернету брзо су се насрнули на модну кућу, укључујући спринтера Дикона за којег је Даппер Дан славно створио пухаста крзнена јакна с монограмом Лоуис Вуиттон (умјесто Гуцци Гс-а).

"Признајте @дапперданхарлем. Учинио је то ПРВО 1989.!" - Диане Дикон на Инстаграму

Као одговор на интернет, Гуцци је објавио изјаву - „Гуццијева нова ренесанса“ крстарење 2018. модном ревијом укључује референце на периоде ревитализације који обухватају различите ере, нарочито европску ренесансу, 70-их и 80-их. Колекција је такође наставила као истраживање Алессандро Мицхеле-а, откривајући фаук-реалну културу, са низом комада који играју на Гуцци логотипу и монограму, укључујући јакну с бомбашким рукавима из 1980-их у очају делу познатог Харлемовог кројача Даниела Дан Даппер Дана и прослава културе те ере у Харлему. "

Заправо, Алессандро Мицхеле га је означио на Инстаграму након што није успео да ступи у контакт са Даном у инстаграм натпису рекавши: Унутар колекције # ГуцциЦруисе18 од #АлессандроМицхеле, изглед који слави иконичан стил хип-хоп модне културе из 80-их година - плишана јакна с пухастим рукавима монограмираним у ГГ мотиву. Легендарни кројач Дапера Дан @дапперданхарлем утицао је на тренд израдом таквих прилагођених комада за клијенте репера и спортиста из логотипа познатих модних кућа, укључујући #Гуцци. У знак поштовања Даппер Дану, ова јакна одјевена у траперице и узглавље од лурекса повезана је са пругастим плетеницама с везом од крижа, памучним шортсима и хаљином од Георгетте с детаљима тромеђе.

Као изворни „инфлуенцер“ (данас погрдан термин који описује ваннабе инстаграм „блогери“), толико је снажна била Данова визија да је у 10 година руководио Даппер Дан Боутикуеом, претворио у чисту зараду, рециклирајући торбе за одећу из Гуцција, Лоуис Вуиттона и Фенди који је потом исекао и скројио у наручене крзнене капуте и оштра одела. На врхунцу своје популарности, Дан је почео да нуди своје прилагођене вештине ауто-детаљањима услугама брендирања аутомобила монограмима и логотипима врхунских модних марки. Био је то поглед који је путовао усменом предајом и ходајућим рекламама (његови купци) који су привукли пажњу репера на најнезаборавније ликове - у чину праве контрукултуре, Даппер Дан је присвојио луксузне симболе богатства за потрошаче ко си иначе не би могао приуштити (НИТ има одличан профилни комад на Дан Даниела, погледајте ово). То је речено, иако се чини да ће његов "пиратски" стил уметности на крају усвојити и свирачи Баленциага, Лоуис Вуиттон и Гуцци, истина је да свет моде често инспирацију проналази на улици.

У Гуццијеву корист, лекције историје на њима се не губе (као што то припада бонафидском наслеђу), него да туже њујоршког уметника Тревора „Троубле“ Андрева у заборав због продаје лажних ГуцциГхост предмета, Алессандро Мицхеле је уметника кооптирао у уметника бренд, лансирајући ГуцциГхост као колекцију капсула 2016. За крстарење 2018. године, Гуцци је Мицхеле такође гусарио пирате пикантним погрешним цртањем на својим лажним Гуцци производима усвојивши ознаку "ГУЦЦИ" на оригиналним Гуцци производима - на шта ће гусари ићи урадити? Суе? Био је то потез који је био невероватно мета и неоспорно улица; Пре 10 година нико никада не би помислио да ће модни бренд икада бити способан да побиједи уличну борбу.

Па ипак, зашто би било кога изненадило да модни свет инспирацију и музу проналази у свакодневним стварима? Лоуис Вуиттон, углавном циклички, преузео је торбу за куповину „Кине“ (тако је названа по кинеским имигрантима који су их користили за ношење роба) 2007. године нашао је ново тумачење у Баленциаги, овај пут коњајући о модном свету са својом тајландском торбом за куповину (обично виђени у Бангкоку како су купци на различитим тајландским тржиштима носили своје .. схватили сте).

На слици лево: торба за куповину Лоуис Вуиттон. Јел тако; Куповина "Цхинатовн" торба коју су популаризовали кинески имигранти

2001: Судар између Лоуис Вуиттон-а и Стреетвеар-а

Како изгледа наслеђе маллетиер да ли је произвођач ковчега постао сарадник са марком уличне одеће препуне оштре побуне скатебоард индие културе? Полако. 2001. године тадашњи креативни директор Марц Јацобс председавао је једном од најнемогућнијих доба Лоуиса Вуиттона у историји мезона. Јацобс је почео да сарађује са дизајнерима попут Степхена Спроусеа, Муракамија и Иаиои Кусама како би поново интерпретирали и креативно се бавили мотивима потписа бренда. Све до тог тренутка, било каква измена или перципирано „омаловажавање“ логотипа било је велико не не у складу са принципима бренда, али Јацобс је успео да убеди своје шефове и резултат тога је Лоуис Вуиттон препорођен за млађу публику, а не више за домен богатих белих дама слободног времена; наводно је Лоуис Вуиттон зарадио 300 милиона америчких долара од колаборације и мезон је схватио: хеј, ако се није распало, зашто то поправити?

Марц Јацобс са Муракамијем на представљању Цхерри Ворлд-а

Свет трешања Такашија Муракамија, сарадња са Лоуисом Вуиттоном

Ким Јонес је вероватно најутицајнији дизајнер за који никада нисте чули. Руковање високом улицом и високом модом с једнаким панама није вештина коју су многи дизајнери способни. Љубитељ и колекционар уличне одеће, Јонес, дипломант мастер студија Централ Саинт Мартинс, први је пут открио своју имењакињу етикету 2003. колекцијом инспирисаном из раве културе 90-их - врста подземне контра-културе у комбинацији са скејтбордом, подземном забавом која је присуствовала мноштву. Годину након, Ким Јонес, Умбро је кренуо у спортску одећу где је започео концепт „спортске забаве“ - главног стуба филозофије уличне одеће - одеће намењене скејтборду и активном животу - дизајнерске патике и модне пумпе упарене са разиграним принтовима додатих уличног шљокица некад непромишљеног спортског одела. Британски савет моде је до 2006. године добио награду за дизајн мушке одеће, с различитим изгледима: одела са патикама, атлетским тренеркама и капутићима, телеграфисао је своју страст према уличној одећи од високе улице до високе моде. Када је Кание Вест 2008. године лансирао линију одеће Пастелле, Јонес је такође водио пројекат - неонске боје и њух, Јонес је потпис демонстрирао Кание-јеве сензорне осетљивости. Као и Даппер Дан, носио вас је хип-хоп извођач с А листеколебање је 100 бодова на уличном метру. Напуштајући место креативног директора у Дунхиллу, Ким Јонес се придружио Лоуис Вуиттон-у 2011. Тамо је изразио свој спретни додир пунком, хипе-ом и културом радећи са Киро Хирата - додавши уметнички додир уличној одећи кроз јапанску занату трапера илиборо. Јонесова међународна јетсет изглед од дјетињства од Боцване до Танзаније омогућава му предност мноштва мотива који ће афроамеричке културе сматрати атрактивним. Након Хирата, Јонес је сарађивао са Хиросхи Фујивара, укључујући више елемената уличне одеће у Лоуис Вуиттон.

"Узимам ДНК марке и улијем је са нечим другим да бих створио узбуђење. Неки критичари кажу да само скачем на траку, али заправо нисам, то је увек био део моје ДНК." - Ким Јонес за Соутх Цхина Морнинг Пост

мркимјонес инстаграм: Лоуис Вуиттон Кс Фрагмент ускоро стиже @фујиварахиросхи фотографисао #пиетерхуго

Критична расправа о спајању етикете уличне одеће и луксузног бренда је отворена; Стога је ОФФВХИТЕБЛОГ одлучио разговарати с Марком Саботагеом, истакнутим сингапурским умјетником тенисица и љубитељем уличне одјеће, о расправи око замућења линија између уличне и високе моде.

„Некада је постојала јасна линија између луксуза и улице која је тада постала замућена, а сада је готово и не постоји. Са овом сарадњом је сада евидентно. За мене је ово прави траг у историјским књигама када је улична култура порасла на снагу, слично као што је хип хоп полако постао звучни запис беле Америке у раним 2000-има, а посебно када је Еминем створен. " - Марк Саботаге ака СБТГ

Значи не мислите да се продаје? Није ли то култура о индивидуалности и независности (ако не и побуни)?

Супреме има 20+ година дубине и људи који су у старту таквих култура одрастали као моћ у било којој индустрији у којој се налазе. И мислим да је Ким Јонес део ове културе. Дакле, за мене је то природно напредовање.

Свијет се мијења, палице се преносе, а млади људи су сада више на власти насупрот 20 година уназад. Толико „старих“ брендова сада жели пројектути млађу слику.

Нестала је смеђа боја боје Лоуис Вуиттон и долази у изразито црвеној боји боја Супреме.

Зар то не користи ЛВ-у комерцијално и наудити Врховном у смислу улице?

Ја лично не осећам тако. Некада је постојала јасна линија између луксуза и улице која је тада постала замућена, а сада је готово и не постоји. Са овом сарадњом је сада евидентно. За мене је ово прави траг у историјским књигама када је улична култура порасла на снагу, слично као што је хип хоп полако постао звучни запис беле Америке у раним 2000-има, а посебно када је створен Еминем.

Дакле, не ради се о етикетама богатих људи у односу на неконформистичке уличне скејтбордери - ово је више као природна еволуција двеју култура које се спајају заједно, а никад није почео „културни рат“?

Да, то је моје запажање откад сам од 1. дана постао део културе. Неки потрошачи могу то да схвате лично и сматрају се изданима, али заиста, историја се ионако дешава са или без вашег пристанка. Ким Јонес има дубоку позадину уличне културе и сада се попео на власт и са њом право да позива метак. Скатебоардинг је допринио моди више него што сви мисле. Улична одећа исмевала је луксуз на много начина у 90-има, правили су спооф. Скатебоардинг је генеза толиких ствари, Ванс ципеле имају скејт коријене и сада их свијет носи.

Господин Саботаге свој товарни товар „Цхарлие 101“ прилагођен старинским поштаринама и торбом Биркин.

Како би добио перспективу на модној страни ствари, ОФФВХИТЕБЛОГ је разговарао с Јасмине Туан, креативном директорицом Брандмама Пте Лтд-а и суоснивачицом компаније ФруФру & Тигерлили, како би чула шта мисли о Лоуис Вуиттон к Супреме сарадњи.

Брендови играју снажно да би остали релевантни. - Јасмине Туан, Брандмама Пте Лтд

За кога мислите да има више користи? Лоуис Вуиттон или Супреме?

Слично је с Х&М к Маргиела, Марни, Балмаин; Сарадња је још један начин стварања хипе-а, медијског бузз-а који заузврат претвара у хипе и профит.

Јасмине Туан, креативни директор у компанији Брандмама Пте Лтд и суоснивачица компаније ФруФру & Тигерлили; Такође је била извршни директор сада већ поквареног, али критички успешног Блацкмаркета

Али ако је циљ циљ, шта се дешава са уличним кредитима?

Да бисте одржали било који бренд, потребан вам је новац и прилив новца. Када је последњи пут навијач Супреме купио Супреме предмет? Када је последњи пут да ВВ вентилатор купује ЛВ предмет?

Иако оба бренда имају снажно праћење, људи ће можда престати да уђу у бутик Супреме или ЛВ како би купили свој уобичајени асортиман или пратили њихову нову колекцију, али ће опет посетити брендове ради такве сарадње, јер постоји нови разлог да купују нешто ново и ограничено.

Неки то чак сматрају инвестицијом јер знају да ће цене поскупјети и да могу донијети зараду и приносе. То је паметан потез за изазивање буке и продаје медија. Доказано је да ограничена издања функционишу - сурадње с Х&М-ом Балмаин, Марни, Маргиела, Валентино све је први дан. Данас их људи и даље продају по вишој цени без обзира да ли се носи једном или ново. Једноставно зато што је више не можете добити на тржиште.

Дакле, целокупна поанта "контра културе" одијевања улица је ирелевантна? Нема више побуне? Брендови су победили?

И даље постоји и веома је релевантна. Само неколицина њих који још увек имају сопствене умове и на њих није погођен социјални медиј. Брендови играју снажно да би остали релевантни.

Лоуис Вуиттон тужио је Супреме да заустави производњу и продају палубе ЛВ скејтборд. Значајно је да је уместо смеђе палете боја, Лоуис Вуиттон сада усвојио Супреме црвену боју. Такође, оригинална палуба Супреме Супреме ЛВ која је управо продата на еБаиу за 10.000 УСД. Побиједи то штапом.

Потреба да се апелује на млађу генерацију није јединствена за моду, индустрија сатова такође је подвргнута потресима и обнављању.

Заиста, циљање нове генерације (ако не и млађе генерације) добро финансираних потрошача није феномен јединствен за модну индустрију. Индустрија сатова тек проналази излаз из једног од најдужих периода контракције на тржишту у новијој историји.

Патек Пхилиппе је 2016. године језиком махао када је објавио најневероватнији Патек Пхилиппе сат икада - Пилот Цалатрава Травел Травел Реф. 5524. Према ријечима извршног директора Тхиеррија Стерна, нова новост је имала за циљ да скрене пажњу генерације нових потрошача сатова који „нису били заинтересовани за очев сат“, мада је бренд створио нешто због своје сличности са понудом друге производње, Калатрава Пилот Травел Тиме био је комерцијални успех, толико да је ове године Патек Пхилиппе лансирао америчку само ограничену серију 5522А Пилот'с Цалатрава, у оквиру прославе Велике изложбе Арт оф Ватцхмакинг. И није само Патек Пхилиппе, брендови попут Цорума такође почињу да привлаче млађу публику са забавним Буббле сатовима и сарадњама са дизајнерима.

Истина је да, без обзира на то какве су комерцијалне стварности у којој год индустрији, увек ће бити јасан позив на „поштење“ и укоријењеност марке. За сада, на крајње циничном тржишту, нема сумње да је сарадња комерцијални успех. Али остаје да се види да ли је сарадња пут напред, ипак постоји захтев за аутентичношћу. Сигурно ће постојати потражња за артиклима Лоуис Вуиттон Супреме, али постоји добра шанса да ваш заљубљеник у уличну одећу који обично стоје испред вође компаније Супреме у Нев Иорку нису исти људи који стоје у реду у Вуиттон продаваоницама. Ови побуњеници чине нетипични производ „хипеном“ захваљујући својој моћи трендсетерица, а не следбеника трендова , сами стоје као темплари концепту уличне веродостојности.

То је речено, живимо у врло јединственом добу у којем су велики брендови престали да мрзе зверу и пригрлили их; Ипак, хиперактер стоји одвојено од новог бића - Хаутебеаст; овај Хаутебеаст је у свима нама (барем љубитељи луксузне робе и престижних производа).